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Ce silence est pourtant, parmi toutes les pannes de disque dur, l'une de celles qui se terminent le mieux. Un disque qui cliquette ou qui gratte s'abîme à chaque seconde de fonctionnement. Un disque qui ne démarre pas ne s'abîme pas : il attend. Cet article vous explique comment savoir en deux minutes ce qui est réellement en panne, ce que vous pouvez vérifier sans danger, ce qu'il ne faut surtout pas tenter, et ce que cela coûte quand il faut passer par un laboratoire.
📞 Besoin d'un avis tout de suite ? BSC DataRecovery - 09 71 32 65 95. Diagnostic sous 24 à 48 h, devis gratuit et sans engagement. Laboratoire à Hyères (Var), réception des supports de toute la France. Vous pouvez aussi passer par notre diagnostic en ligne en 5 questions ou demander directement une estimation pour votre disque dur.
« Il ne s'allume plus » recouvre en réalité trois constats différents, et ils ne désignent pas le même coupable. Avant toute chose, faites ce test une seule fois, calmement.
1. Posez le disque à plat sur une table, débranché. S'il s'agit d'un disque de bureau, branchez d'abord son bloc secteur, puis le câble USB.
2. Branchez-le directement sur l'ordinateur, sans hub, sans rallonge, sans façade de boîtier. Sur un PC fixe, utilisez un port à l'arrière.
3. Regardez le voyant. Allumé fixe, clignotant, ou éteint ? Attention : sur un disque externe, le voyant appartient au boîtier, pas au disque. Un voyant allumé prouve que le boîtier reçoit du courant, rien de plus.
4. Posez la main sur le disque pendant dix secondes. Un disque dur qui tourne produit une vibration fine et continue, comme un léger ronronnement. C'est l'indice le plus fiable, bien plus que le voyant.
5. Écoutez. Silence complet, petit bip, bourdonnement, clic répété ? Si vous hésitez, comparez avec les enregistrements de notre page bruits de disque dur.
Ces vérifications ne touchent pas au disque lui-même. Elles ne peuvent pas aggraver la situation, à condition de les faire une fois chacune et non en boucle.
Ce disque n'a pas de prise secteur : il tire toute son énergie du port USB. Or un disque dur a besoin de près d'un ampère pour lancer ses plateaux, alors qu'un port USB 2.0 n'en garantit que la moitié.
Changez de câble. C'est la première cause, de loin. Un câble USB s'abîme à l'intérieur de la gaine sans que rien ne se voie, surtout les câbles courts et plats livrés avec les disques. Prenez un câble court, de bonne qualité, et oubliez les rallonges.
Changez de port : un port USB 3.0 (souvent bleu) à l'arrière d'un PC fixe, directement sur la carte mère. Les ports de façade, les hubs sans alimentation, les ports de clavier ou d'écran ne fournissent souvent pas assez de courant.
Changez d'ordinateur. Un téléviseur, une box, une console ou une tablette ne comptent pas comme test : leurs ports sont trop faibles pour la plupart des disques.
Vérifiez le bloc secteur. Son voyant s'allume-t-il, s'il en a un ? La prise murale et la multiprise fonctionnent-elles avec un autre appareil ?
Testez un autre bloc secteur uniquement s'il est strictement identique : même tension (12 V dans la quasi-totalité des cas), intensité égale ou supérieure, même connecteur, même polarité. Tout est écrit sur l'étiquette du bloc.
Ne branchez jamais un chargeur d'ordinateur portable, même si la fiche rentre parfaitement. Il délivre 19 ou 20 V au lieu de 12 V, et c'est l'une des causes de panne que nous voyons le plus. Si c'est déjà fait, tout est expliqué dans mauvais chargeur sur un disque dur externe : que reste-t-il ?
Pensez à la mise en veille. Beaucoup de disques de bureau s'endorment après quelques minutes et éteignent leur voyant. Un disque en veille se réveille quand on l'ouvre dans l'explorateur : un disque en panne, non.
Essayez un autre connecteur d'alimentation venant du bloc d'alimentation du PC, et un autre câble de données SATA.
Regardez dans le BIOS si le disque apparaît dans la liste des périphériques. Cela ne modifie rien.
Attention aux câbles d'alimentation modulaire. Si vous avez changé récemment l'alimentation du PC en conservant les anciens câbles, arrêtez tout. Ces câbles ne sont pas standardisés du côté du bloc : d'une marque à l'autre, et parfois d'une gamme à l'autre, les fils ne sont pas aux mêmes emplacements. Le disque reçoit alors 12 V là où il attend 5 V, et son électronique grille à la première mise sous tension. C'est un cas que nous recevons régulièrement, souvent avec plusieurs disques touchés d'un coup.
Un disque de portable n'a pas de voyant à lui et reste difficile à entendre. Le plus souvent, ce que l'on décrit comme « le disque ne s'allume plus » est en réalité un PC qui ne démarre plus, ce qui est une tout autre histoire : voyez la section disque interne.
C'est la cause la plus fréquente sur un disque externe, et la seule que vous pouvez régler vous-même. Le disque n'a rien : il ne recevait simplement pas assez de courant.
Dans un disque externe, il y a deux choses : un disque dur, et une petite carte qui convertit son langage en USB. Cette carte encaisse les branchements, les chocs sur le connecteur, les variations de courant. Elle tombe en panne bien plus souvent que le disque qu'elle abrite. Bonne nouvelle, avec une réserve importante que nous détaillons dans la section boîtier.
Sous le disque, une carte électronique pilote le moteur et les têtes de lecture. Elle porte des composants de protection dont le rôle est de se sacrifier en cas de surtension : ils se mettent en court-circuit pour empêcher le courant d'aller plus loin. Le disque devient alors totalement muet, et c'est précisément le signe que la protection a fonctionné. Les plateaux et les données, eux, n'ont rien vu passer.
Sans aucun événement particulier, un composant peut lâcher avec le temps : régulateur, contrôleur du moteur (parfois visiblement brûlé ou boursouflé), mémoire de la carte. Un disque qui a beaucoup chauffé dans un boîtier mal ventilé y est plus exposé.
La carte communique avec l'intérieur du disque par des contacts à ressort, plaqués sur de petites pastilles. Avec les années et l'humidité, ces pastilles s'oxydent, et le moteur ou les têtes ne reçoivent plus leurs ordres. C'est une panne bénigne pour un laboratoire, mais ce n'est pas une invitation à démonter la carte soi-même : les vis sont fragiles, et une carte remontée de travers ou mal serrée crée des pannes qui n'existaient pas.
Ici, le courant arrive bien, mais les plateaux ne parviennent pas à se lancer. En tendant l'oreille, on perçoit presque toujours un léger bip ou un bourdonnement : le disque n'est pas vraiment silencieux, il force. C'est une panne mécanique, qui se traite en salle blanche, et chaque nouvelle tentative de démarrage l'aggrave. Le sujet a son propre article : disque dur qui bipe ou bourdonne sans tourner.
Un disque qui ne démarre plus après un choc n'a pas un problème d'alimentation. Ne le rebranchez pas, même une fois, et lisez disque dur tombé ou qui a subi un choc ou récupération de données après un dégât des eaux ou un incendie.
Trois scénarios reviennent sans cesse à l'atelier, et ils aboutissent au même résultat : un disque qui, du jour au lendemain, ne donne plus aucun signe de vie.
L'orage ou la coupure de courant, avec le disque branché au secteur. La surtension arrive par la prise, parfois par le câble réseau ou la box.
Le mauvais chargeur : celui du PC portable, 19 ou 20 V, branché par erreur sur un disque de bureau prévu pour 12 V.
Les câbles d'alimentation d'une autre alimentation de PC, déjà évoqués plus haut.
Un indice très caractéristique sur un PC fixe : l'ordinateur refuse de s'allumer tant que le disque est branché, et redémarre normalement dès qu'on le débranche. Ce n'est pas le PC qui est en panne. C'est le composant de protection du disque qui s'est mis en court-circuit, et l'alimentation du PC, qui détecte ce court-circuit, refuse de démarrer par sécurité. Débranchez le disque et laissez-le débranché.
Dans ces trois scénarios, le pronostic est généralement bon, parce que la protection a le plus souvent arrêté la surtension avant qu'elle n'atteigne l'intérieur du disque. Deux réserves honnêtes :
Quand la surtension a été violente, elle peut avoir traversé la carte et endommagé le petit amplificateur situé à l'intérieur du disque, sur le bras des têtes. La récupération reste possible, mais passe alors par la salle blanche.
Vous trouverez sur Internet le conseil de « retirer la diode grillée » pour faire repartir le disque. Le geste peut effectivement le faire redémarrer, et c'est bien le problème : le disque tourne alors sans aucune protection, avec une électronique dont personne n'a vérifié l'état, sur une alimentation qui est peut-être la cause de la panne. Nous expliquons pourquoi ce raccourci se paie cher dans changer la carte électronique d'un disque dur externe.
Pour tout ce qui concerne les dégâts électriques, y compris la déclaration à l'assurance, voyez disque dur ou PC foudroyé : récupérer les données après une surtension et récupération de données et assurance.
C'est l'espoir le plus répandu, et il est souvent fondé : la petite carte USB du boîtier lâche, le disque qu'elle abrite est intact. Le conseil qui circule partout en découle : « sors le disque du boîtier et branche-le directement ». Ce conseil n'est vrai que pour une partie des disques externes, et c'est une nuance que nous tenons à rétablir.
Deux conséquences pratiques :
Ne jetez jamais le boîtier ni sa carte, même s'ils ont l'air morts. Sur un disque chiffré, jeter l'électronique d'origine revient à jeter les données.
N'achetez pas un boîtier neuf « pour voir » avant de savoir à quelle famille appartient votre disque. Au mieux c'est inutile, au pire Windows vous propose un formatage qu'il est tentant d'accepter.
Comment reconnaître votre disque, modèle par modèle, et ce qu'il faut faire dans chaque cas : démonter un disque dur externe pour le brancher en interne : quand ça marche. Si vous connaissez la marque, nous avons aussi des pages dédiées : WD My Passport, WD Elements et My Book, Seagate Expansion, Backup Plus et One Touch, Toshiba Canvio, LaCie Rugged et d2, Intenso, Verbatim et Emtec.
Une bonne partie des personnes qui nous appellent pour « un disque dur qui ne s'allume plus » ont en réalité un ordinateur qui ne s'allume plus. La distinction change tout, et dans le bon sens.
Le PC ne s'allume plus du tout (aucun voyant, aucun ventilateur) : la panne vient de l'alimentation, de la carte mère ou du chargeur. Le disque dur, lui, est très probablement intact. Il suffit de le sortir et de copier son contenu : c'est notre prestation d'extraction à 90 €. Pour la réparation de l'ordinateur lui-même, notre structure BSC Informatique prend le relais à l'atelier de Hyères. S'il s'agit d'un PC portable dont la carte mère est en cause (plus de charge, plus d'allumage), c'est le métier de BSC Electronique, spécialisée dans la réparation de cartes mères de PC portables.
Le PC s'allume, mais affiche « Boot device not found » ou « No bootable device » : le PC ne trouve plus son disque, ou plus son Windows. Vos fichiers sont probablement encore là. Ne lancez ni réinstallation ni réparation automatique, et lisez PC qui ne démarre plus : vos fichiers sont probablement intacts.
Le PC s'allume, et un disque secondaire a disparu : faites les vérifications de la section disque interne d'un PC fixe. Si le disque reste absent du BIOS et ne vibre pas, c'est son électronique.
Attention à un piège sur les portables récents : le disque est de plus en plus souvent un SSD, parfois chiffré par BitLocker sans que vous l'ayez jamais demandé. Pensez à retrouver votre clé de récupération avant toute intervention : BitLocker, votre disque est peut-être chiffré sans que vous le sachiez.
Vous hésitez entre nous envoyer l'ordinateur entier ou le disque seul ? La réponse est dans envoyer le PC portable ou le disque seul.
Le raisonnement paraît imparable : la carte est grillée, on en trouve une identique pour 30 € sur Internet, on visse, on branche. Dans la pratique, sur un disque moderne, cela ne fonctionne presque jamais, et pour une raison simple : la référence imprimée sur la carte désigne un modèle de carte, pas votre disque.
Chaque disque dur sort d'usine avec des réglages mesurés sur son propre exemplaire, enregistrés dans une petite mémoire de la carte. Une carte du même modèle contient les réglages d'un autre disque. Résultat : le disque reste muet, claque, ou s'annonce sous une identité fantaisiste. Et sur un disque externe chiffré, la carte d'origine détient en plus ce qui permet de déchiffrer les données.
Un laboratoire répare la carte d'origine quand c'est possible, et sinon adapte une carte compatible en y reportant les informations propres à votre disque. Ce n'est pas un échange de pièce, c'est une greffe.
La seule consigne à retenir : conservez la carte d'origine, même noircie, même avec un composant éclaté. Tout est détaillé dans nos deux articles : disque dur externe et disque dur interne. Si vous avez déjà changé la carte, ce n'est pas forcément perdu : envoyez-nous le disque avec les deux cartes.
Sans entrer dans le détail des manipulations, voici la logique, dans l'ordre. Elle explique pourquoi un diagnostic sérieux ne se résume pas à « brancher pour voir ».
1. Examen avant toute mise sous tension. Inspection de l'électronique à la loupe, mesures à froid, recherche d'un court-circuit. On ne renvoie jamais de courant dans un disque dont on ignore l'état.
2. Mise sous tension contrôlée, sur une alimentation de laboratoire qui limite le courant et montre en direct ce que le disque consomme. Cette seule courbe distingue un moteur qui ne démarre pas d'une électronique coupée.
3. Réparation de l'électronique d'origine quand c'est possible, ou adaptation d'une carte compatible avec report des informations propres au disque. Le chiffrement éventuel est traité avec l'électronique d'origine.
4. Si l'électronique est saine et que le disque ne démarre toujours pas, la panne est à l'intérieur : l'intervention se poursuit en salle blanche, avec votre accord et après un devis.
5. Copie intégrale du disque vers un support sain, avec des outils professionnels de récupération qui gèrent les zones difficiles sans épuiser le disque. On ne travaille jamais sur l'original plus longtemps que nécessaire.
6. Extraction des fichiers depuis la copie, puis envoi de la liste des fichiers récupérés, que vous validez avant tout paiement : comment vérifier cette liste.
Elles dépendent de la cause, et pour un disque qui ne s'allume plus, elles sont meilleures que pour la plupart des autres pannes, à une condition : que personne ne se soit acharné dessus entre-temps.
Pour une vue d'ensemble honnête des taux de réussite du métier : taux de réussite et délais d'une récupération de données.
Nos tarifs sont forfaitaires et publics, par type de panne, quelle que soit la capacité du disque ou la quantité de données.
* Salle blanche : forfait ferme de diagnostic approfondi (ouverture, disque donneur compris), non remboursable car les pièces et le geste sont réellement consommés, puis récupération des données à partir de 490 € TTC, due uniquement en cas de succès.
Diagnostic et devis gratuits, sans engagement. Vous connaissez le palier et le pronostic avant de décider, et rien n'est engagé sans votre accord.
Pas de données, pas de frais : hors intervention en salle blanche, la prestation n'est facturée qu'en cas de succès.
Vous validez la liste des fichiers récupérés avant tout paiement.
Délais : diagnostic sous 24 à 48 h après réception. Une panne d'électronique se traite en quelques jours, auxquels s'ajoute le temps de copie, qui dépend de la taille et de l'état du disque. Une intervention mécanique demande en plus l'approvisionnement d'un disque donneur, soit une à deux semaines. Une prise en charge prioritaire existe pour les urgences.
La grille complète est sur notre page tarifs, et la logique des prix du métier est expliquée dans combien coûte une récupération de données.
Un disque qui ne s'allume plus voyage sans risque supplémentaire, à condition d'être correctement emballé. Une grande partie de nos dossiers arrive par la poste, de toute la France.
Sur place : BSC DataRecovery, 18 avenue Olbius Riquier, 83400 Hyères (Var). Accessible depuis Toulon, La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, La Crau, La Londe, Bormes et tout le littoral varois.
Par envoi postal : remplissez la demande d'estimation, puis suivez la page envoyer votre support. Pour l'emballage, notre guide comment emballer un disque dur pour l'envoi tient en deux minutes de lecture.
Ce qu'il faut joindre : pour un disque externe, le boîtier complet, son câble et son bloc secteur, y compris le chargeur fautif s'il y en a un. Si une carte électronique a été changée, les deux cartes. Ces éléments font partie du diagnostic.
Ce qu'il faut nous dire : depuis quand, dans quelles circonstances (orage, coupure, chute, autre chargeur, changement d'alimentation du PC), ce qui a déjà été tenté, et quels fichiers sont prioritaires.
Déroulé : réception, diagnostic gratuit, devis, votre accord, récupération, liste des fichiers à valider, puis restitution sur un support neuf. Tout est détaillé sur la page récupération de données à distance.
Un disque dont l'électronique a été réparée pour en extraire les données n'est pas un disque à remettre en service. Il a rempli sa dernière mission. Pour la suite :
Mon disque dur externe ne s'allume plus, est-il forcément mort ?
Non. Dans une bonne partie des cas, c'est le câble, le port USB ou le bloc secteur qui est en cause, et le disque n'a rien. Quand la panne est réelle, elle touche le plus souvent l'électronique du boîtier ou celle du disque, pas les plateaux qui portent vos fichiers. Testez un autre câble, un autre port et un autre ordinateur, une fois chacun. Si le disque reste muet, faites-le diagnostiquer sans insister.
Le voyant ne s'allume plus : mes données sont-elles perdues ?
Non. Sur un disque externe, le voyant appartient au boîtier et ne renseigne que sur son alimentation. Un voyant éteint signifie que le courant n'arrive pas ou que l'électronique est coupée. Dans cette situation, les données sont presque toujours intactes sur les plateaux.
Le voyant s'allume, mais le disque ne tourne pas. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Que le boîtier est alimenté mais que le disque ne démarre pas. Si le silence est total, l'électronique du disque est la première suspecte. Si vous percevez un léger bip ou un bourdonnement, le moteur force sans parvenir à lancer les plateaux : c'est une panne mécanique, et il faut cesser de le brancher.
Que puis-je tester moi-même sans risque ?
Un autre câble USB, un port situé à l'arrière d'un PC fixe, un autre ordinateur, et pour un disque de bureau un bloc secteur strictement identique en tension, connecteur et polarité. Chaque test une seule fois. Ce qu'il ne faut pas faire : rebrancher en boucle, ouvrir le disque, essayer un chargeur d'un autre appareil, changer la carte électronique.
Mon disque ne s'allume plus depuis un orage. Est-ce récupérable ?
Oui, dans la grande majorité des cas. Les disques portent des composants de protection qui se sacrifient lors d'une surtension, ce qui rend le disque muet tout en protégeant l'intérieur. La récupération passe par la réparation de l'électronique. Si la surtension a été très violente, elle peut avoir atteint l'intérieur du disque : la récupération reste possible, en salle blanche.
J'ai branché le chargeur de mon PC portable sur mon disque externe. Que faire ?
Ne rebranchez plus rien, et conservez le disque, son boîtier et le chargeur. Un chargeur de portable délivre 19 ou 20 V au lieu des 12 V attendus : la protection du disque a très probablement grillé, mais les données sont généralement intactes. Racheter un boîtier neuf ne suffit presque jamais.
Mon PC ne démarre plus quand ce disque est branché. Pourquoi ?
Parce qu'un composant de protection du disque s'est mis en court-circuit après une surtension. L'alimentation du PC détecte ce court-circuit et refuse de démarrer par sécurité. Le PC n'a rien : débranchez le disque et laissez-le débranché. C'est une panne d'électronique au bon pronostic.
Puis-je sortir le disque de son boîtier et le brancher directement ?
Cela dépend du modèle. Sur un disque externe simple, oui. Sur un disque de bureau à chiffrement matériel, le disque nu apparaît vide et Windows propose de le formater, ce qu'il ne faut jamais accepter. Sur certains portables de grande capacité, la prise USB est soudée sur la carte du disque et il n'y a rien à brancher. Dans le doute, ne démontez pas, et ne jetez jamais le boîtier.
Puis-je remplacer la carte électronique par une carte identique ?
Sur un disque moderne, cela ne fonctionne presque jamais. La carte d'origine contient des réglages mesurés en usine sur votre exemplaire, et sur un disque externe chiffré, ce qui permet de lire les données. Une carte de même référence porte les réglages d'un autre disque. Conservez toujours la carte d'origine, même brûlée.
C'est mon ordinateur qui ne s'allume plus. Mon disque dur est-il touché ?
Très probablement pas. Une panne d'alimentation ou de carte mère n'atteint généralement pas le disque. Il suffit de l'extraire et de copier son contenu, ce qui correspond à notre prestation d'extraction à 90 €. Si le disque est chiffré par BitLocker, il faudra la clé de récupération.
Combien coûte la récupération d'un disque dur qui ne s'allume plus ?
Le diagnostic et le devis sont gratuits. Ensuite : 90 € pour une simple extraction (boîtier en panne avec disque sain non chiffré, ou PC hors service), 390 € pour une panne d'électronique du disque traitée sans ouverture, et à partir de 790 € quand une intervention en salle blanche est nécessaire. Hors salle blanche, rien n'est facturé si les données ne sont pas récupérées.
Puis-je vous envoyer mon disque par la poste ?
Oui, depuis toute la France. Emballez-le soigneusement, joignez le boîtier, le câble et le bloc secteur, et décrivez les circonstances de la panne. Le diagnostic et le devis restent gratuits, les frais de port sont à votre charge.
Un disque dur qui ne s'allume plus ne s'abîme pas tant qu'on ne s'acharne pas dessus. C'est l'une des pannes au meilleur pronostic.
Le voyant ne prouve rien. La main posée sur le disque, dix secondes, en dit plus : vibration ou pas.
Un autre câble, un autre port, un autre ordinateur, une fois chacun. Pour un disque de bureau, un bloc secteur strictement identique, jamais un chargeur de portable.
Orage, mauvais chargeur, câbles d'une autre alimentation de PC : la protection du disque a joué son rôle, les données sont généralement intactes.
Ne jetez rien : ni le boîtier, ni la carte d'origine, ni le chargeur fautif.
Ne changez pas la carte, n'ouvrez pas le disque, n'acceptez aucun formatage.
Si c'est l'ordinateur qui ne s'allume plus, le disque est très probablement intact.
Diagnostic et devis gratuits chez BSC DataRecovery, à Hyères comme par envoi postal partout en France. Découvrez aussi notre page récupération de données sur disque dur.
L'essentiel en 30 secondes
Un disque dur qui ne s'allume plus n'est presque jamais un disque vide. Quand un disque ne reçoit plus de courant, ou que son électronique a lâché, les plateaux qui portent vos fichiers n'ont rien subi : c'est le chemin pour y accéder qui est coupé.
Commencez par ce qui est sans risque : un autre câble, un autre port, un autre ordinateur, et pour un disque de bureau une alimentation strictement identique. Cela règle une bonne partie des cas, sans rien débourser.
Si le disque reste muet, arrêtez-vous là. Ne le rebranchez pas en boucle, ne l'ouvrez pas, n'essayez pas un chargeur « qui rentre dans la prise », ne commandez pas une carte électronique « identique » sur Internet. Ces quatre gestes sont ceux qui transforment une panne à 390 € en intervention de salle blanche.
Chez BSC DataRecovery : diagnostic et devis gratuits, sans engagement, à Hyères ou par envoi postal depuis toute la France.
Vous branchez le disque et il ne se passe rien. Pas de voyant, pas de ronronnement, pas de petite bulle Windows, rien dans l'explorateur. Ce silence est plus inquiétant qu'un message d'erreur, parce qu'il ne dit rien de ce qui se passe. Il y a dessus les photos de famille, la comptabilité, des années de travail.Un disque dur qui ne s'allume plus n'est presque jamais un disque vide. Quand un disque ne reçoit plus de courant, ou que son électronique a lâché, les plateaux qui portent vos fichiers n'ont rien subi : c'est le chemin pour y accéder qui est coupé.
Commencez par ce qui est sans risque : un autre câble, un autre port, un autre ordinateur, et pour un disque de bureau une alimentation strictement identique. Cela règle une bonne partie des cas, sans rien débourser.
Si le disque reste muet, arrêtez-vous là. Ne le rebranchez pas en boucle, ne l'ouvrez pas, n'essayez pas un chargeur « qui rentre dans la prise », ne commandez pas une carte électronique « identique » sur Internet. Ces quatre gestes sont ceux qui transforment une panne à 390 € en intervention de salle blanche.
Chez BSC DataRecovery : diagnostic et devis gratuits, sans engagement, à Hyères ou par envoi postal depuis toute la France.
Ce silence est pourtant, parmi toutes les pannes de disque dur, l'une de celles qui se terminent le mieux. Un disque qui cliquette ou qui gratte s'abîme à chaque seconde de fonctionnement. Un disque qui ne démarre pas ne s'abîme pas : il attend. Cet article vous explique comment savoir en deux minutes ce qui est réellement en panne, ce que vous pouvez vérifier sans danger, ce qu'il ne faut surtout pas tenter, et ce que cela coûte quand il faut passer par un laboratoire.
📞 Besoin d'un avis tout de suite ? BSC DataRecovery - 09 71 32 65 95. Diagnostic sous 24 à 48 h, devis gratuit et sans engagement. Laboratoire à Hyères (Var), réception des supports de toute la France. Vous pouvez aussi passer par notre diagnostic en ligne en 5 questions ou demander directement une estimation pour votre disque dur.
Sommaire
• Trouvez votre situation en 10 secondes
• Le test de 2 minutes
• Les vérifications sans aucun risque
• Les causes réelles, de la plus bénigne à la plus sérieuse
• Après un orage, une coupure de courant ou un mauvais chargeur
• Disque externe : et si seul le boîtier était mort ?
• Disque interne : est-ce le disque, ou le PC ?
• « Je vais changer la carte électronique » : pourquoi ça échoue
• Les gestes qui aggravent tout
• Ce qu'un laboratoire fait sur un disque qui ne s'allume plus
• Quelles sont vos chances de récupération ?
• Combien ça coûte, combien de temps
• Nous confier votre disque, où que vous soyez en France
• Et après la récupération ?
• Questions fréquentes
• À retenir
• Trouvez votre situation en 10 secondes
• Le test de 2 minutes
• Les vérifications sans aucun risque
• Les causes réelles, de la plus bénigne à la plus sérieuse
• Après un orage, une coupure de courant ou un mauvais chargeur
• Disque externe : et si seul le boîtier était mort ?
• Disque interne : est-ce le disque, ou le PC ?
• « Je vais changer la carte électronique » : pourquoi ça échoue
• Les gestes qui aggravent tout
• Ce qu'un laboratoire fait sur un disque qui ne s'allume plus
• Quelles sont vos chances de récupération ?
• Combien ça coûte, combien de temps
• Nous confier votre disque, où que vous soyez en France
• Et après la récupération ?
• Questions fréquentes
• À retenir
Trouvez votre situation en 10 secondes
| Ce que vous constatez | Ce que c'est, le plus souvent | Où aller |
|---|---|---|
| Disque externe : ni voyant, ni vibration, rien à l'écran | Câble, port, bloc secteur, ou électronique du boîtier | Vérifications, puis boîtier |
| Le voyant s'allume, mais le disque ne tourne pas et n'apparaît pas | Électronique du disque, ou moteur qui ne démarre pas | Causes |
| Un léger bip, un bourdonnement ou un couinement, puis rien | Têtes collées, moteur bloqué, ou port USB trop faible | Disque dur qui bipe ou bourdonne sans tourner |
| Il démarre, tourne quelques secondes, puis s'arrête | Le disque se met en sécurité : ce n'est plus le même symptôme | Disque dur qui démarre puis s'arrête |
| Plus rien depuis un orage ou une coupure de courant | Protection électrique du disque déclenchée | Surtension |
| Plus rien depuis que vous avez branché un autre chargeur | Surtension de 19 ou 20 V sur un disque prévu pour 12 V | Surtension |
| Le PC fixe refuse de démarrer quand ce disque est branché | Composant de protection du disque en court-circuit | Surtension |
| C'est le PC entier qui ne s'allume plus | Le disque est très probablement intact | Disque interne |
| Le disque tourne normalement mais n'apparaît nulle part | Ce n'est pas une panne d'alimentation | Disque dur externe non reconnu |
| Le support est totalement silencieux, et c'est un SSD | Normal : un SSD ne tourne pas et ne vibre pas | SSD non détecté : causes et solutions |
Le test de 2 minutes : que veut dire « ne s'allume plus » ?
« Il ne s'allume plus » recouvre en réalité trois constats différents, et ils ne désignent pas le même coupable. Avant toute chose, faites ce test une seule fois, calmement.
1. Posez le disque à plat sur une table, débranché. S'il s'agit d'un disque de bureau, branchez d'abord son bloc secteur, puis le câble USB.
2. Branchez-le directement sur l'ordinateur, sans hub, sans rallonge, sans façade de boîtier. Sur un PC fixe, utilisez un port à l'arrière.
3. Regardez le voyant. Allumé fixe, clignotant, ou éteint ? Attention : sur un disque externe, le voyant appartient au boîtier, pas au disque. Un voyant allumé prouve que le boîtier reçoit du courant, rien de plus.
4. Posez la main sur le disque pendant dix secondes. Un disque dur qui tourne produit une vibration fine et continue, comme un léger ronronnement. C'est l'indice le plus fiable, bien plus que le voyant.
5. Écoutez. Silence complet, petit bip, bourdonnement, clic répété ? Si vous hésitez, comparez avec les enregistrements de notre page bruits de disque dur.
À retenir de ce test
Ni voyant, ni vibration, ni bruit : le courant n'arrive pas, ou l'électronique est coupée. C'est le vrai « ne s'allume plus », celui que traite cet article. Pronostic généralement bon.
Voyant allumé, aucune vibration, silence : le boîtier est alimenté, le disque ne démarre pas. Électronique du disque le plus souvent.
Un bip, un bourdonnement, un couinement : le moteur essaie et n'y arrive pas. C'est une panne mécanique ou une alimentation trop faible, à lire dans notre article dédié.
Des clics réguliers : les têtes de lecture sont en cause. Débranchez et lisez disque dur qui fait des cliquetis, que faire.
Une fois ce test fait, ne le refaites pas. Un deuxième essai n'apprend rien de plus.
Ni voyant, ni vibration, ni bruit : le courant n'arrive pas, ou l'électronique est coupée. C'est le vrai « ne s'allume plus », celui que traite cet article. Pronostic généralement bon.
Voyant allumé, aucune vibration, silence : le boîtier est alimenté, le disque ne démarre pas. Électronique du disque le plus souvent.
Un bip, un bourdonnement, un couinement : le moteur essaie et n'y arrive pas. C'est une panne mécanique ou une alimentation trop faible, à lire dans notre article dédié.
Des clics réguliers : les têtes de lecture sont en cause. Débranchez et lisez disque dur qui fait des cliquetis, que faire.
Une fois ce test fait, ne le refaites pas. Un deuxième essai n'apprend rien de plus.
Les vérifications sans aucun risque, selon votre disque
Ces vérifications ne touchent pas au disque lui-même. Elles ne peuvent pas aggraver la situation, à condition de les faire une fois chacune et non en boucle.
Disque externe portable (2,5 pouces, un seul câble USB)
Ce disque n'a pas de prise secteur : il tire toute son énergie du port USB. Or un disque dur a besoin de près d'un ampère pour lancer ses plateaux, alors qu'un port USB 2.0 n'en garantit que la moitié.
Changez de câble. C'est la première cause, de loin. Un câble USB s'abîme à l'intérieur de la gaine sans que rien ne se voie, surtout les câbles courts et plats livrés avec les disques. Prenez un câble court, de bonne qualité, et oubliez les rallonges. Changez de port : un port USB 3.0 (souvent bleu) à l'arrière d'un PC fixe, directement sur la carte mère. Les ports de façade, les hubs sans alimentation, les ports de clavier ou d'écran ne fournissent souvent pas assez de courant. Changez d'ordinateur. Un téléviseur, une box, une console ou une tablette ne comptent pas comme test : leurs ports sont trop faibles pour la plupart des disques.Disque externe de bureau (3,5 pouces, avec bloc secteur)
Vérifiez le bloc secteur. Son voyant s'allume-t-il, s'il en a un ? La prise murale et la multiprise fonctionnent-elles avec un autre appareil ? Testez un autre bloc secteur uniquement s'il est strictement identique : même tension (12 V dans la quasi-totalité des cas), intensité égale ou supérieure, même connecteur, même polarité. Tout est écrit sur l'étiquette du bloc. Ne branchez jamais un chargeur d'ordinateur portable, même si la fiche rentre parfaitement. Il délivre 19 ou 20 V au lieu de 12 V, et c'est l'une des causes de panne que nous voyons le plus. Si c'est déjà fait, tout est expliqué dans mauvais chargeur sur un disque dur externe : que reste-t-il ? Pensez à la mise en veille. Beaucoup de disques de bureau s'endorment après quelques minutes et éteignent leur voyant. Un disque en veille se réveille quand on l'ouvre dans l'explorateur : un disque en panne, non.Disque interne d'un PC fixe
Essayez un autre connecteur d'alimentation venant du bloc d'alimentation du PC, et un autre câble de données SATA. Regardez dans le BIOS si le disque apparaît dans la liste des périphériques. Cela ne modifie rien. Attention aux câbles d'alimentation modulaire. Si vous avez changé récemment l'alimentation du PC en conservant les anciens câbles, arrêtez tout. Ces câbles ne sont pas standardisés du côté du bloc : d'une marque à l'autre, et parfois d'une gamme à l'autre, les fils ne sont pas aux mêmes emplacements. Le disque reçoit alors 12 V là où il attend 5 V, et son électronique grille à la première mise sous tension. C'est un cas que nous recevons régulièrement, souvent avec plusieurs disques touchés d'un coup.Disque interne d'un ordinateur portable
Un disque de portable n'a pas de voyant à lui et reste difficile à entendre. Le plus souvent, ce que l'on décrit comme « le disque ne s'allume plus » est en réalité un PC qui ne démarre plus, ce qui est une tout autre histoire : voyez la section disque interne.
La règle : chaque vérification se fait une fois. Si le disque reste muet après un autre câble, un autre port, un autre ordinateur et, le cas échéant, une alimentation identique, le problème est à l'intérieur. Insister ne le fera pas repartir.
Les causes réelles, de la plus bénigne à la plus sérieuse
1. Le câble, le port ou le bloc secteur
C'est la cause la plus fréquente sur un disque externe, et la seule que vous pouvez régler vous-même. Le disque n'a rien : il ne recevait simplement pas assez de courant.
2. L'électronique du boîtier externe
Dans un disque externe, il y a deux choses : un disque dur, et une petite carte qui convertit son langage en USB. Cette carte encaisse les branchements, les chocs sur le connecteur, les variations de courant. Elle tombe en panne bien plus souvent que le disque qu'elle abrite. Bonne nouvelle, avec une réserve importante que nous détaillons dans la section boîtier.
3. La carte électronique du disque, après un événement électrique
Sous le disque, une carte électronique pilote le moteur et les têtes de lecture. Elle porte des composants de protection dont le rôle est de se sacrifier en cas de surtension : ils se mettent en court-circuit pour empêcher le courant d'aller plus loin. Le disque devient alors totalement muet, et c'est précisément le signe que la protection a fonctionné. Les plateaux et les données, eux, n'ont rien vu passer.
4. La carte électronique du disque, par usure
Sans aucun événement particulier, un composant peut lâcher avec le temps : régulateur, contrôleur du moteur (parfois visiblement brûlé ou boursouflé), mémoire de la carte. Un disque qui a beaucoup chauffé dans un boîtier mal ventilé y est plus exposé.
5. Un défaut de contact entre la carte et le disque
La carte communique avec l'intérieur du disque par des contacts à ressort, plaqués sur de petites pastilles. Avec les années et l'humidité, ces pastilles s'oxydent, et le moteur ou les têtes ne reçoivent plus leurs ordres. C'est une panne bénigne pour un laboratoire, mais ce n'est pas une invitation à démonter la carte soi-même : les vis sont fragiles, et une carte remontée de travers ou mal serrée crée des pannes qui n'existaient pas.
6. Le moteur bloqué ou les têtes collées
Ici, le courant arrive bien, mais les plateaux ne parviennent pas à se lancer. En tendant l'oreille, on perçoit presque toujours un léger bip ou un bourdonnement : le disque n'est pas vraiment silencieux, il force. C'est une panne mécanique, qui se traite en salle blanche, et chaque nouvelle tentative de démarrage l'aggrave. Le sujet a son propre article : disque dur qui bipe ou bourdonne sans tourner.
7. Après une chute, de l'eau ou un incendie
Un disque qui ne démarre plus après un choc n'a pas un problème d'alimentation. Ne le rebranchez pas, même une fois, et lisez disque dur tombé ou qui a subi un choc ou récupération de données après un dégât des eaux ou un incendie.
Après un orage, une coupure de courant ou un mauvais chargeur
Trois scénarios reviennent sans cesse à l'atelier, et ils aboutissent au même résultat : un disque qui, du jour au lendemain, ne donne plus aucun signe de vie.
L'orage ou la coupure de courant, avec le disque branché au secteur. La surtension arrive par la prise, parfois par le câble réseau ou la box. Le mauvais chargeur : celui du PC portable, 19 ou 20 V, branché par erreur sur un disque de bureau prévu pour 12 V. Les câbles d'alimentation d'une autre alimentation de PC, déjà évoqués plus haut.Un indice très caractéristique sur un PC fixe : l'ordinateur refuse de s'allumer tant que le disque est branché, et redémarre normalement dès qu'on le débranche. Ce n'est pas le PC qui est en panne. C'est le composant de protection du disque qui s'est mis en court-circuit, et l'alimentation du PC, qui détecte ce court-circuit, refuse de démarrer par sécurité. Débranchez le disque et laissez-le débranché.
Dans ces trois scénarios, le pronostic est généralement bon, parce que la protection a le plus souvent arrêté la surtension avant qu'elle n'atteigne l'intérieur du disque. Deux réserves honnêtes :
Quand la surtension a été violente, elle peut avoir traversé la carte et endommagé le petit amplificateur situé à l'intérieur du disque, sur le bras des têtes. La récupération reste possible, mais passe alors par la salle blanche. Vous trouverez sur Internet le conseil de « retirer la diode grillée » pour faire repartir le disque. Le geste peut effectivement le faire redémarrer, et c'est bien le problème : le disque tourne alors sans aucune protection, avec une électronique dont personne n'a vérifié l'état, sur une alimentation qui est peut-être la cause de la panne. Nous expliquons pourquoi ce raccourci se paie cher dans changer la carte électronique d'un disque dur externe.Pour tout ce qui concerne les dégâts électriques, y compris la déclaration à l'assurance, voyez disque dur ou PC foudroyé : récupérer les données après une surtension et récupération de données et assurance.
Disque externe : et si seul le boîtier était mort ?
C'est l'espoir le plus répandu, et il est souvent fondé : la petite carte USB du boîtier lâche, le disque qu'elle abrite est intact. Le conseil qui circule partout en découle : « sors le disque du boîtier et branche-le directement ». Ce conseil n'est vrai que pour une partie des disques externes, et c'est une nuance que nous tenons à rétablir.
| Famille de disque externe | Sortir le disque du boîtier, est-ce que ça marche ? |
|---|---|
| Disque de bureau ou portable « simple », sans chiffrement | Oui. Le disque nu se branche en SATA et les fichiers sont lisibles |
| Disque de bureau à chiffrement matériel (courant chez plusieurs grandes marques) | Non. Le disque nu est détecté, mais son contenu est illisible et Windows propose de le formater. Il ne faut jamais accepter. La clé de déchiffrement est dans l'électronique d'origine |
| Portable récent de grande capacité, dont la prise USB est soudée sur la carte du disque | Impossible : il n'y a aucun connecteur SATA à brancher. Le « boîtier » n'est qu'une coque en plastique |
Ne jetez jamais le boîtier ni sa carte, même s'ils ont l'air morts. Sur un disque chiffré, jeter l'électronique d'origine revient à jeter les données. N'achetez pas un boîtier neuf « pour voir » avant de savoir à quelle famille appartient votre disque. Au mieux c'est inutile, au pire Windows vous propose un formatage qu'il est tentant d'accepter.Comment reconnaître votre disque, modèle par modèle, et ce qu'il faut faire dans chaque cas : démonter un disque dur externe pour le brancher en interne : quand ça marche. Si vous connaissez la marque, nous avons aussi des pages dédiées : WD My Passport, WD Elements et My Book, Seagate Expansion, Backup Plus et One Touch, Toshiba Canvio, LaCie Rugged et d2, Intenso, Verbatim et Emtec.
Disque interne : est-ce le disque, ou le PC ?
Une bonne partie des personnes qui nous appellent pour « un disque dur qui ne s'allume plus » ont en réalité un ordinateur qui ne s'allume plus. La distinction change tout, et dans le bon sens.
Le PC ne s'allume plus du tout (aucun voyant, aucun ventilateur) : la panne vient de l'alimentation, de la carte mère ou du chargeur. Le disque dur, lui, est très probablement intact. Il suffit de le sortir et de copier son contenu : c'est notre prestation d'extraction à 90 €. Pour la réparation de l'ordinateur lui-même, notre structure BSC Informatique prend le relais à l'atelier de Hyères. S'il s'agit d'un PC portable dont la carte mère est en cause (plus de charge, plus d'allumage), c'est le métier de BSC Electronique, spécialisée dans la réparation de cartes mères de PC portables. Le PC s'allume, mais affiche « Boot device not found » ou « No bootable device » : le PC ne trouve plus son disque, ou plus son Windows. Vos fichiers sont probablement encore là. Ne lancez ni réinstallation ni réparation automatique, et lisez PC qui ne démarre plus : vos fichiers sont probablement intacts. Le PC s'allume, et un disque secondaire a disparu : faites les vérifications de la section disque interne d'un PC fixe. Si le disque reste absent du BIOS et ne vibre pas, c'est son électronique.Attention à un piège sur les portables récents : le disque est de plus en plus souvent un SSD, parfois chiffré par BitLocker sans que vous l'ayez jamais demandé. Pensez à retrouver votre clé de récupération avant toute intervention : BitLocker, votre disque est peut-être chiffré sans que vous le sachiez.
Vous hésitez entre nous envoyer l'ordinateur entier ou le disque seul ? La réponse est dans envoyer le PC portable ou le disque seul.
« Je vais changer la carte électronique » : pourquoi ça échoue
Le raisonnement paraît imparable : la carte est grillée, on en trouve une identique pour 30 € sur Internet, on visse, on branche. Dans la pratique, sur un disque moderne, cela ne fonctionne presque jamais, et pour une raison simple : la référence imprimée sur la carte désigne un modèle de carte, pas votre disque.
Chaque disque dur sort d'usine avec des réglages mesurés sur son propre exemplaire, enregistrés dans une petite mémoire de la carte. Une carte du même modèle contient les réglages d'un autre disque. Résultat : le disque reste muet, claque, ou s'annonce sous une identité fantaisiste. Et sur un disque externe chiffré, la carte d'origine détient en plus ce qui permet de déchiffrer les données.
Un laboratoire répare la carte d'origine quand c'est possible, et sinon adapte une carte compatible en y reportant les informations propres à votre disque. Ce n'est pas un échange de pièce, c'est une greffe.
La seule consigne à retenir : conservez la carte d'origine, même noircie, même avec un composant éclaté. Tout est détaillé dans nos deux articles : disque dur externe et disque dur interne. Si vous avez déjà changé la carte, ce n'est pas forcément perdu : envoyez-nous le disque avec les deux cartes.
Les gestes qui aggravent tout
⚠️ Les 7 gestes à ne pas faire
Rebrancher en boucle « pour voir si ça repart ». Si la panne est mécanique, chaque tentative use les têtes et les plateaux. Si elle est électrique, chaque tentative renvoie du courant dans un circuit en défaut.
Essayer un chargeur qui rentre dans la prise. La forme de la fiche ne dit rien de la tension. Un chargeur de portable détruit l'électronique d'un disque de bureau en une fraction de seconde.
Ouvrir le disque. L'intérieur est assemblé en atmosphère filtrée : une poussière invisible suffit à rayer un plateau. Voir pourquoi on n'ouvre un disque qu'en salle blanche.
Taper dessus, le secouer, le faire pivoter d'un coup sec pour « décoller » les têtes. La méthode date d'une époque où les disques étaient dix fois moins denses. Aujourd'hui, elle arrache les têtes.
Le mettre au congélateur. La condensation qui se forme à la sortie fait plus de dégâts que la panne d'origine : le mythe du congélateur.
Commander une carte électronique « identique » ou retirer un composant d'après un tutoriel vidéo.
Accepter le formatage quand Windows le propose sur un disque sorti de son boîtier. Un disque chiffré apparaît vide : il ne l'est pas.
Vous avez déjà tenté l'un de ces gestes ? Dites-le-nous simplement au moment du diagnostic. Cela ne change rien à notre accueil, et cela nous évite de chercher une cause qui n'en est pas une. D'autres réflexes à éviter, tous supports confondus : les erreurs à éviter après une perte de données.Rebrancher en boucle « pour voir si ça repart ». Si la panne est mécanique, chaque tentative use les têtes et les plateaux. Si elle est électrique, chaque tentative renvoie du courant dans un circuit en défaut.
Essayer un chargeur qui rentre dans la prise. La forme de la fiche ne dit rien de la tension. Un chargeur de portable détruit l'électronique d'un disque de bureau en une fraction de seconde.
Ouvrir le disque. L'intérieur est assemblé en atmosphère filtrée : une poussière invisible suffit à rayer un plateau. Voir pourquoi on n'ouvre un disque qu'en salle blanche.
Taper dessus, le secouer, le faire pivoter d'un coup sec pour « décoller » les têtes. La méthode date d'une époque où les disques étaient dix fois moins denses. Aujourd'hui, elle arrache les têtes.
Le mettre au congélateur. La condensation qui se forme à la sortie fait plus de dégâts que la panne d'origine : le mythe du congélateur.
Commander une carte électronique « identique » ou retirer un composant d'après un tutoriel vidéo.
Accepter le formatage quand Windows le propose sur un disque sorti de son boîtier. Un disque chiffré apparaît vide : il ne l'est pas.
Ce qu'un laboratoire fait sur un disque qui ne s'allume plus
Sans entrer dans le détail des manipulations, voici la logique, dans l'ordre. Elle explique pourquoi un diagnostic sérieux ne se résume pas à « brancher pour voir ».
1. Examen avant toute mise sous tension. Inspection de l'électronique à la loupe, mesures à froid, recherche d'un court-circuit. On ne renvoie jamais de courant dans un disque dont on ignore l'état.
2. Mise sous tension contrôlée, sur une alimentation de laboratoire qui limite le courant et montre en direct ce que le disque consomme. Cette seule courbe distingue un moteur qui ne démarre pas d'une électronique coupée.
3. Réparation de l'électronique d'origine quand c'est possible, ou adaptation d'une carte compatible avec report des informations propres au disque. Le chiffrement éventuel est traité avec l'électronique d'origine.
4. Si l'électronique est saine et que le disque ne démarre toujours pas, la panne est à l'intérieur : l'intervention se poursuit en salle blanche, avec votre accord et après un devis.
5. Copie intégrale du disque vers un support sain, avec des outils professionnels de récupération qui gèrent les zones difficiles sans épuiser le disque. On ne travaille jamais sur l'original plus longtemps que nécessaire.
6. Extraction des fichiers depuis la copie, puis envoi de la liste des fichiers récupérés, que vous validez avant tout paiement : comment vérifier cette liste.
Quelles sont vos chances de récupération ?
Elles dépendent de la cause, et pour un disque qui ne s'allume plus, elles sont meilleures que pour la plupart des autres pannes, à une condition : que personne ne se soit acharné dessus entre-temps.
| Cause | Pronostic |
|---|---|
| Câble, port, bloc secteur | Résolu par vos soins. Profitez-en pour sauvegarder immédiatement |
| Électronique du boîtier externe, disque sain | Excellent, y compris sur les modèles chiffrés si l'électronique d'origine est conservée |
| Carte électronique du disque (surtension, usure) | Très bon dans la grande majorité des cas |
| Surtension ayant atteint l'intérieur du disque | Bon, mais intervention en salle blanche |
| Moteur bloqué, têtes collées | Bon si le disque n'a pas été relancé à répétition, plus incertain sinon |
| Carte d'origine perdue ou jetée | Nettement plus difficile, et parfois impossible sur un disque chiffré |
Combien ça coûte, combien de temps
Nos tarifs sont forfaitaires et publics, par type de panne, quelle que soit la capacité du disque ou la quantité de données.
| Situation | Ce que nous faisons | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Boîtier externe en panne avec disque sain et non chiffré, ou PC hors service au disque intact | Extraction : copie des données | 90 € |
| Carte électronique du disque en panne, électronique d'un boîtier chiffrant, sans ouverture du disque | Récupération physique : réparation ou adaptation de l'électronique, copie sécurisée | 390 € |
| Moteur bloqué, têtes collées, surtension ayant atteint l'intérieur | Récupération mécanique en salle blanche | à partir de 790 € * |
Diagnostic et devis gratuits, sans engagement. Vous connaissez le palier et le pronostic avant de décider, et rien n'est engagé sans votre accord. Pas de données, pas de frais : hors intervention en salle blanche, la prestation n'est facturée qu'en cas de succès. Vous validez la liste des fichiers récupérés avant tout paiement. Délais : diagnostic sous 24 à 48 h après réception. Une panne d'électronique se traite en quelques jours, auxquels s'ajoute le temps de copie, qui dépend de la taille et de l'état du disque. Une intervention mécanique demande en plus l'approvisionnement d'un disque donneur, soit une à deux semaines. Une prise en charge prioritaire existe pour les urgences.La grille complète est sur notre page tarifs, et la logique des prix du métier est expliquée dans combien coûte une récupération de données.
🔴 Diagnostic et devis gratuits
Que vous nous apportiez votre disque à Hyères (Var) ou que vous nous l'envoyiez par la poste, nous le diagnostiquons et vous donnons un prix ferme avant toute intervention.
Obtenir une estimation pour mon disque dur →, ou appelez le 09 71 32 65 95.
Que vous nous apportiez votre disque à Hyères (Var) ou que vous nous l'envoyiez par la poste, nous le diagnostiquons et vous donnons un prix ferme avant toute intervention.
Obtenir une estimation pour mon disque dur →, ou appelez le 09 71 32 65 95.
Nous confier votre disque, où que vous soyez en France
Un disque qui ne s'allume plus voyage sans risque supplémentaire, à condition d'être correctement emballé. Une grande partie de nos dossiers arrive par la poste, de toute la France.
Sur place : BSC DataRecovery, 18 avenue Olbius Riquier, 83400 Hyères (Var). Accessible depuis Toulon, La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, La Crau, La Londe, Bormes et tout le littoral varois. Par envoi postal : remplissez la demande d'estimation, puis suivez la page envoyer votre support. Pour l'emballage, notre guide comment emballer un disque dur pour l'envoi tient en deux minutes de lecture. Ce qu'il faut joindre : pour un disque externe, le boîtier complet, son câble et son bloc secteur, y compris le chargeur fautif s'il y en a un. Si une carte électronique a été changée, les deux cartes. Ces éléments font partie du diagnostic. Ce qu'il faut nous dire : depuis quand, dans quelles circonstances (orage, coupure, chute, autre chargeur, changement d'alimentation du PC), ce qui a déjà été tenté, et quels fichiers sont prioritaires. Déroulé : réception, diagnostic gratuit, devis, votre accord, récupération, liste des fichiers à valider, puis restitution sur un support neuf. Tout est détaillé sur la page récupération de données à distance.Et après la récupération ?
Un disque dont l'électronique a été réparée pour en extraire les données n'est pas un disque à remettre en service. Il a rempli sa dernière mission. Pour la suite :
🔧 Remplacer le disque et remettre l'ordinateur en état
Notre structure BSC Informatique prend le relais à l'atelier de Hyères : fourniture et pose d'un nouveau disque ou d'un SSD, réinstallation propre de Windows, réintégration de vos données récupérées, et contrôle de l'alimentation du PC si une surtension est en cause.
Notre structure BSC Informatique prend le relais à l'atelier de Hyères : fourniture et pose d'un nouveau disque ou d'un SSD, réinstallation propre de Windows, réintégration de vos données récupérées, et contrôle de l'alimentation du PC si une surtension est en cause.
💻 Besoin d'un ordinateur en attendant ?
Si la panne immobilise votre poste de travail, BSC Location propose la location d'ordinateurs fixes et portables, pour quelques jours comme pour plusieurs mois.
Si la panne immobilise votre poste de travail, BSC Location propose la location d'ordinateurs fixes et portables, pour quelques jours comme pour plusieurs mois.
💾 Mettre en place une sauvegarde qui fonctionne vraiment
BSC Assistance intervient à domicile sur Hyères et ses environs pour configurer une sauvegarde automatique et vous apprendre à vérifier dans le temps qu'elle tourne. La règle : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site. Pour comprendre pourquoi un seul disque externe n'est pas une sauvegarde : qu'est-ce qu'une sauvegarde et pourquoi elle est importante.
Deux précautions simples évitent la plupart des pannes décrites ici : une multiprise parafoudre (ou mieux, un onduleur) pour tout disque branché au secteur, et une étiquette sur chaque bloc secteur indiquant à quel appareil il appartient. La seconde coûte dix centimes et évite la panne que nous voyons le plus.BSC Assistance intervient à domicile sur Hyères et ses environs pour configurer une sauvegarde automatique et vous apprendre à vérifier dans le temps qu'elle tourne. La règle : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site. Pour comprendre pourquoi un seul disque externe n'est pas une sauvegarde : qu'est-ce qu'une sauvegarde et pourquoi elle est importante.
Questions fréquentes
Mon disque dur externe ne s'allume plus, est-il forcément mort ?
Non. Dans une bonne partie des cas, c'est le câble, le port USB ou le bloc secteur qui est en cause, et le disque n'a rien. Quand la panne est réelle, elle touche le plus souvent l'électronique du boîtier ou celle du disque, pas les plateaux qui portent vos fichiers. Testez un autre câble, un autre port et un autre ordinateur, une fois chacun. Si le disque reste muet, faites-le diagnostiquer sans insister.
Le voyant ne s'allume plus : mes données sont-elles perdues ?
Non. Sur un disque externe, le voyant appartient au boîtier et ne renseigne que sur son alimentation. Un voyant éteint signifie que le courant n'arrive pas ou que l'électronique est coupée. Dans cette situation, les données sont presque toujours intactes sur les plateaux.
Le voyant s'allume, mais le disque ne tourne pas. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Que le boîtier est alimenté mais que le disque ne démarre pas. Si le silence est total, l'électronique du disque est la première suspecte. Si vous percevez un léger bip ou un bourdonnement, le moteur force sans parvenir à lancer les plateaux : c'est une panne mécanique, et il faut cesser de le brancher.
Que puis-je tester moi-même sans risque ?
Un autre câble USB, un port situé à l'arrière d'un PC fixe, un autre ordinateur, et pour un disque de bureau un bloc secteur strictement identique en tension, connecteur et polarité. Chaque test une seule fois. Ce qu'il ne faut pas faire : rebrancher en boucle, ouvrir le disque, essayer un chargeur d'un autre appareil, changer la carte électronique.
Mon disque ne s'allume plus depuis un orage. Est-ce récupérable ?
Oui, dans la grande majorité des cas. Les disques portent des composants de protection qui se sacrifient lors d'une surtension, ce qui rend le disque muet tout en protégeant l'intérieur. La récupération passe par la réparation de l'électronique. Si la surtension a été très violente, elle peut avoir atteint l'intérieur du disque : la récupération reste possible, en salle blanche.
J'ai branché le chargeur de mon PC portable sur mon disque externe. Que faire ?
Ne rebranchez plus rien, et conservez le disque, son boîtier et le chargeur. Un chargeur de portable délivre 19 ou 20 V au lieu des 12 V attendus : la protection du disque a très probablement grillé, mais les données sont généralement intactes. Racheter un boîtier neuf ne suffit presque jamais.
Mon PC ne démarre plus quand ce disque est branché. Pourquoi ?
Parce qu'un composant de protection du disque s'est mis en court-circuit après une surtension. L'alimentation du PC détecte ce court-circuit et refuse de démarrer par sécurité. Le PC n'a rien : débranchez le disque et laissez-le débranché. C'est une panne d'électronique au bon pronostic.
Puis-je sortir le disque de son boîtier et le brancher directement ?
Cela dépend du modèle. Sur un disque externe simple, oui. Sur un disque de bureau à chiffrement matériel, le disque nu apparaît vide et Windows propose de le formater, ce qu'il ne faut jamais accepter. Sur certains portables de grande capacité, la prise USB est soudée sur la carte du disque et il n'y a rien à brancher. Dans le doute, ne démontez pas, et ne jetez jamais le boîtier.
Puis-je remplacer la carte électronique par une carte identique ?
Sur un disque moderne, cela ne fonctionne presque jamais. La carte d'origine contient des réglages mesurés en usine sur votre exemplaire, et sur un disque externe chiffré, ce qui permet de lire les données. Une carte de même référence porte les réglages d'un autre disque. Conservez toujours la carte d'origine, même brûlée.
C'est mon ordinateur qui ne s'allume plus. Mon disque dur est-il touché ?
Très probablement pas. Une panne d'alimentation ou de carte mère n'atteint généralement pas le disque. Il suffit de l'extraire et de copier son contenu, ce qui correspond à notre prestation d'extraction à 90 €. Si le disque est chiffré par BitLocker, il faudra la clé de récupération.
Combien coûte la récupération d'un disque dur qui ne s'allume plus ?
Le diagnostic et le devis sont gratuits. Ensuite : 90 € pour une simple extraction (boîtier en panne avec disque sain non chiffré, ou PC hors service), 390 € pour une panne d'électronique du disque traitée sans ouverture, et à partir de 790 € quand une intervention en salle blanche est nécessaire. Hors salle blanche, rien n'est facturé si les données ne sont pas récupérées.
Puis-je vous envoyer mon disque par la poste ?
Oui, depuis toute la France. Emballez-le soigneusement, joignez le boîtier, le câble et le bloc secteur, et décrivez les circonstances de la panne. Le diagnostic et le devis restent gratuits, les frais de port sont à votre charge.
À retenir
Un disque dur qui ne s'allume plus ne s'abîme pas tant qu'on ne s'acharne pas dessus. C'est l'une des pannes au meilleur pronostic. Le voyant ne prouve rien. La main posée sur le disque, dix secondes, en dit plus : vibration ou pas. Un autre câble, un autre port, un autre ordinateur, une fois chacun. Pour un disque de bureau, un bloc secteur strictement identique, jamais un chargeur de portable. Orage, mauvais chargeur, câbles d'une autre alimentation de PC : la protection du disque a joué son rôle, les données sont généralement intactes. Ne jetez rien : ni le boîtier, ni la carte d'origine, ni le chargeur fautif. Ne changez pas la carte, n'ouvrez pas le disque, n'acceptez aucun formatage. Si c'est l'ordinateur qui ne s'allume plus, le disque est très probablement intact. Diagnostic et devis gratuits chez BSC DataRecovery, à Hyères comme par envoi postal partout en France. Découvrez aussi notre page récupération de données sur disque dur.