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Votre carte SD est illisible. Windows vous demande de la formater, l'appareil photo affiche « Carte non reconnue », le téléphone ne voit plus la microSD, ou les photos s'ouvrent en damier.
Ce qu'il faut comprendre tout de suite, parce que c'est ce qui change tout : sur une carte mémoire, « illisible » ne veut presque jamais dire « effacé ». Une carte stocke vos photos dans une puce de mémoire flash, et elle tient à côté une sorte de table des matières qui dit où chacune commence. Quand cette table est abîmée, plus rien ne s'ouvre alors que les photos, elles, n'ont pas bougé d'un octet. C'est le cas de très loin le plus fréquent.
Ce qui est vrai, en revanche : dans notre atelier, la grande majorité des pertes irréversibles sur carte mémoire ne viennent pas de la panne. Elles viennent des manipulations tentées dans l'heure qui a suivi.
Cette page traite la carte SD illisible dans son ensemble. Depuis, plusieurs situations précises ont reçu leur propre page, plus détaillée. Si l'une d'elles est la vôtre, allez-y directement : la conduite à tenir n'est pas la même partout.
L'appareil ou l'ordinateur affiche un message
• L'appareil photo affiche « Carte non formatée » ou « Erreur carte » : ne formatez pas, voici quoi faire (Canon, Nikon, Sony).
• Windows parle d'un volume « RAW » ou « sans système de fichiers reconnu » : ce que ce message veut dire.
• La carte est « protégée en écriture » alors que le loquet est bien placé : carte passée en lecture seule.
• Une carte de 64 ou 128 Go n'affiche plus que 2 Go ou 32 Mo : panne du contrôleur.
Vous savez ce qui s'est passé
• La carte a été sortie pendant un enregistrement ou une copie : carte SD retirée pendant l'écriture.
• Elle a été formatée, ou des fichiers ont été supprimés : ce que le formatage rapide efface vraiment et photos supprimées sur l'appareil photo.
• Vous ne savez pas si le mal est physique ou logique : carte SD endommagée ou corrompue.
La carte s'ouvre, mais le contenu est anormal
• Noms de fichiers en caractères bizarres, dossiers devenus fichiers : la table des fichiers est corrompue.
• Tous les fichiers sont devenus des raccourcis : c'est un virus, pas une panne.
• Les vidéos du caméscope ont disparu et il ne reste qu'un dossier PRIVATE : elles sont dedans.
• Des photos déjà récupérées par un logiciel s'ouvrent à moitié ou pas du tout : pourquoi elles sont cassées.
Selon le type de carte ou d'appareil
• microSD de Nintendo Switch, GoPro, drone DJI ou dashcam.
• CompactFlash, CFexpress, CFast et XQD, xD, Memory Stick, MMC et SmartMedia.
• Carte neuve achetée très peu cher et déjà illisible : vérifier sa capacité réelle.
• La carte du reportage d'un client : la conduite à tenir pour un photographe.
Vous hésitez entre plusieurs cas ? Notre outil de diagnostic pose cinq questions et vous donne le verdict probable, le prix correspondant et la suite à donner.
Une carte SD, microSD, CompactFlash, CFexpress, XQD ou Memory Stick est dite illisible quand l'ordinateur, le téléphone ou l'appareil photo n'accède plus à son contenu. Le problème peut venir de trois endroits très différents, et c'est cette distinction qui commande tout le reste.
1. La table des fichiers (le système de fichiers, FAT32 ou exFAT). C'est l'index qui dit où commence chaque photo et quels morceaux la composent. Corrompu, il rend tout invisible alors que rien n'est perdu. C'est le cas le plus fréquent et le plus favorable.
2. L'électronique de la carte. Une carte n'est pas un simple réservoir : elle embarque un petit processeur, le contrôleur, qui traduit les demandes de l'ordinateur en accès à la mémoire, répartit l'usure, corrige les erreurs de lecture. Quand il ne répond plus, la carte disparaît de l'ordinateur ou annonce une capacité absurde. Les photos sont toujours dans la mémoire, mais plus personne ne sait aller les chercher par la voie normale.
3. La mémoire elle-même. Usure des cellules, casse, puce fendue. C'est le seul cas où des données sont réellement détruites, et encore, rarement en totalité.
Le point à retenir : dans les cas 1 et 2, qui représentent l'immense majorité des cartes qui arrivent chez nous, aucune donnée n'a disparu. Ce sont vos manipulations après la panne qui décideront si vous les récupérez.
Cette distinction recoupe celle que nous détaillons dans « récupération logique ou physique : quelle différence ».
Le message affiché est le meilleur indice dont vous disposez avant tout diagnostic. Voici les formulations les plus fréquentes et leur traduction.
Deux remarques qui évitent des erreurs coûteuses. D'abord, plus le message est alarmant, moins il est grave, en général : c'est la demande de formatage, la plus effrayante, qui correspond au meilleur pronostic. Ensuite, aucun de ces messages ne justifie de formater. Windows ne connaît qu'une réponse, et elle consiste à effacer l'index qu'un laboratoire aurait reconstruit.
Le cas « la carte demande un formatage » est si fréquent qu'il a son article dédié, valable aussi pour les disques : « Le disque n'est pas accessible, vous devez formater ».
Cela paraît trivial, et c'est pourtant une des causes les plus fréquentes de « carte illisible » que nous voyons au comptoir. Une carte parfaitement saine peut devenir invisible à cause de ce qu'il y a entre elle et l'ordinateur.
Le lecteur intégré au PC portable. Les fentes SD des ordinateurs portables vieillissent mal : poussière, ressorts fatigués, contacts oxydés. Un lecteur qui a cinq ans et qui a vu passer des centaines de cartes finit par ne plus établir le contact sur toutes les broches.
L'adaptateur microSD vers SD. C'est le maillon le plus faible de la chaîne, et il coûte trois euros. Ses contacts se déforment, son petit verrou latéral glisse. Sur une microSD illisible, testez avec un autre adaptateur avant toute conclusion.
Le hub USB, la rallonge, le port en façade. Un lecteur de cartes alimenté à travers un hub chargé peut manquer de courant au moment précis où la carte en demande le plus.
Comment trancher en deux minutes, sans aucun risque : prenez une autre carte, dont vous savez qu'elle fonctionne, et insérez-la dans le même lecteur. Si elle n'est pas vue non plus, le problème est le lecteur et votre carte va peut-être très bien. Si elle est vue normalement, le lecteur est hors de cause.
Ensuite, testez votre carte sur un autre lecteur, une seule fois. Un lecteur USB externe de qualité, branché en direct sur l'ordinateur. Si le résultat est identique, n'insistez pas : sur une carte électriquement fragile, chaque mise sous tension est un risque, et la répétition ne fait pas apparaître ce qui n'est pas apparu la première fois.
Pour le choix d'un lecteur correct ou d'une carte de remplacement, l'atelier de BSC Informatique à Hyères conseille et fournit le matériel adapté.
Comprendre l'origine du problème sert à deux choses : savoir si une récupération est réaliste, et surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire ensuite. Voici, classées par fréquence telle que nous la constatons à l'atelier, les causes réelles.
Trois précisions valent le détour, parce qu'elles contredisent des idées reçues très solides.
Une carte ne « s'use » pas en lecture. Regarder ses photos cent fois n'abîme rien. C'est l'écriture qui consomme la mémoire, et c'est pour cela que les usages en écriture continue, dashcam et vidéosurveillance en tête, tuent des cartes en moins de deux ans quand elles ne sont pas conçues pour l'endurance.
Une carte tombe rarement en panne sans prévenir. Les signes existent, mais ils ne ressemblent pas à une panne : copies anormalement lentes, photo manquante dans une rafale, fichier qui refuse de s'ouvrir alors que les autres passent, appareil qui met plusieurs secondes à afficher la première image. Quand ces signes apparaissent, videz la carte et remplacez-la, ne la « videz pas pour la réutiliser ».
L'âge de la carte compte moins que son usage. Une carte de dix ans utilisée trois fois par an est en meilleur état qu'une carte de deux ans montée dans une dashcam. La mémoire flash ne vieillit pas par le calendrier, elle s'use par les cycles d'écriture.
1. Cliquer sur « Formater ». Le formatage réécrit la table des fichiers. En exFAT, le format des cartes de 64 Go et plus, il détruit aussi les informations qui permettent de recoller les gros fichiers découpés en morceaux : vos vidéos sont les premières victimes. Et selon les options, un formatage peut déclencher un effacement réel de la mémoire, qui lui est définitif.
2. Remettre la carte dans l'appareil et continuer à photographier. Chaque nouvelle image écrit par-dessus des données encore récupérables. C'est la façon la plus rapide et la plus définitive de perdre ses photos. Une carte en panne se pose, elle ne se « teste » pas en shootant.
3. Lancer
4. Enchaîner les logiciels de récupération sur la carte elle-même. Chaque scan sollicite intensément une carte déjà fatiguée, pendant des heures. Sur une carte en fin de vie, un scan de trop suffit à la faire basculer définitivement. Et certains logiciels écrivent leur résultat ou leur fichier de travail sur la carte analysée.
5. « Réparer » la carte avec un tutoriel de formatage bas niveau. Les utilitaires de formatage officiels, les outils de « remise à l'état d'usine » du fabricant,
6. Brancher une carte mouillée ou fissurée. L'eau plus le courant donne une corrosion accélérée, et une fissure peut avoir mis l'alimentation en court-circuit : la mise sous tension achève alors ce qui était encore intact.
7. Le congélateur, le sèche-cheveux, le riz. Ces remèdes circulent depuis les disques durs des années 2000. Sur une mémoire flash, ils n'ont aucun fondement et ajoutent condensation, poussière et stress thermique. Notre article « le disque dur au congélateur » explique d'où vient ce mythe.
Ces réflexes valent au-delà des cartes mémoire : voir « les erreurs à éviter après une perte de données ».
1. Retirez immédiatement la carte de l'appareil ou du lecteur. Rangez-la dans son étui ou un sachet propre, à l'abri de l'humidité et de l'électricité statique.
2. N'écrivez plus rien dessus. Aucune nouvelle photo, aucun logiciel en mode réparation, aucun antivirus lancé directement sur la carte.
3. Vérifiez que le problème vient bien de la carte : une autre carte dans le même lecteur, puis votre carte dans un autre lecteur, une seule fois.
4. Notez le contexte. Quand la carte est devenue illisible, dans quelles circonstances (retrait à chaud, chute, eau, batterie vide, formatage accidentel), combien de photos sont concernées, et surtout ce que vous avez déjà tenté. Cette dernière information change radicalement la stratégie de récupération, et la cacher ne dessert que vous : nous la découvrirons de toute façon sur la carte, mais plus tard et moins bien.
5. Si la carte est encore détectée et que vous tenez à essayer vous-même : faites d'abord une image de la carte, c'est-à-dire une copie intégrale dans un fichier, et travaillez uniquement sur cette copie. La méthode est ici.
6. Si les photos comptent vraiment, ne tentez rien. Un laboratoire réalise une copie bas niveau avant toute opération, puis travaille sur cette copie. C'est le geste le plus sûr, et de loin le moins cher à long terme : un cas simple abîmé par des tentatives devient un cas complexe, et un cas complexe coûte plusieurs fois le prix d'un cas simple.
C'est la question que tout le monde pose en premier : puis-je récupérer mes photos gratuitement ? La réponse honnête est oui, dans un cas précis, à une condition stricte.
Le cas où ça marche. La carte est encore détectée normalement, elle est stable, elle ne chauffe pas, et le problème est purement logique : formatage accidentel, fichiers supprimés, demande de formatage, volume RAW. C'est une part importante des cas, et il n'y a aucune honte à commencer par là.
La condition stricte : ne jamais travailler sur la carte. On commence par faire une image de la carte, c'est-à-dire une copie intégrale, secteur par secteur, dans un gros fichier posé sur votre disque dur. Ensuite, on lance le logiciel de récupération sur ce fichier. La carte, elle, ne bouge plus.
L'intérêt est double. D'abord, si un scan tourne mal, vous relancez sur l'image autant de fois que nécessaire sans jamais re-solliciter une carte fragile. Ensuite, et c'est le point décisif, l'image est faite une fois : si la carte se dégrade, vous avez déjà tout ce qu'elle pouvait encore donner.
Sous Windows, un utilitaire d'image de disque fait l'affaire. Sous Linux et macOS,
Les outils qui font le travail. PhotoRec (gratuit, libre) reconstruit les fichiers par reconnaissance de leur signature. Il est remarquablement efficace sur les JPG et les RAW. Sa limite est structurelle : il ne restitue ni les noms de fichiers ni l'arborescence, puisque ces informations sont dans l'index perdu. Vous récupérez des milliers de
TestDisk (même auteur) tente de réparer la table de partition, ce qui est utile quand la carte apparaît en non alloué.
Les logiciels commerciaux grand public font globalement la même chose avec une interface plus douce et un aperçu avant paiement. Notre article « les logiciels gratuits de récupération : ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas » détaille leurs limites.
Ce qu'aucun logiciel ne peut faire :
Lire une carte qui n'est pas détectée. Aucun logiciel ne parle à une puce muette. À ce stade, ce n'est plus une affaire de logiciel mais d'électronique.
Recoller une vidéo découpée quand la table exFAT a été écrasée. Un fichier de 4 Go n'est pas d'un seul tenant sur la carte : sans le plan d'assemblage, il faut analyser le format vidéo lui-même, ce qu'un scan par signature ne fait pas. Détail ici.
Contourner le chiffrement d'une carte configurée en mémoire interne par un téléphone Android.
Deviner ce qu'une carte contrefaite a déjà écrasé. Pire : sur une fausse carte, un logiciel grand public scanne la capacité annoncée, donc repasse des dizaines de fois sur la même petite zone réelle. Résultat, un scan interminable et des milliers de doublons illisibles.
Récupérer ce qui a été réellement effacé. Si un effacement sécurisé ou une remise en état d'usine a été lancé, il n'y a plus rien à lire. Sur une mémoire flash, la vieille idée de « traces résiduelles » n'a aucun fondement : elle venait du magnétique.
Si vos scans ne trouvent rien alors que la carte est détectée, le mécanisme est le même que pour un disque : « le logiciel ne trouve rien après un formatage ».
Trois causes, dans cet ordre de fréquence.
1. Le petit verrou latéral de la carte SD pleine taille est en position « Lock ». C'est évident, et c'est pourtant la première chose à vérifier : le loquet est souvent cassé ou trop lâche, et il glisse tout seul dans un sac.
2. Le lecteur de cartes a un contact usé qui lit le verrou comme actif alors qu'il ne l'est pas. Testez sur un autre lecteur.
3. La carte est passée en lecture seule toute seule. C'est un mécanisme de protection, et c'est même le seul comportement intelligent d'une carte en fin de vie. Quand la mémoire a consommé sa réserve de blocs de rechange, la carte refuse définitivement d'écrire plutôt que d'écrire dans le vide.
Bonne nouvelle dans ce troisième cas : vos données sont lisibles. Copiez-les immédiatement, intégralement, et mettez la carte au rebut. Ne cherchez surtout pas à forcer l'écriture avec
Le téléphone affiche « Carte SD endommagée », « Carte SD non prise en charge » ou « Carte SD vide », et propose de la formater. Ne validez pas. Sortez la carte du téléphone et lisez-la sur un ordinateur avec un adaptateur SD ou un lecteur microSD.
Le piège à connaître : si la carte avait été configurée en mémoire de stockage interne (l'option que propose Android pour « fusionner » la carte avec la mémoire du téléphone), elle est chiffrée avec une clé qui reste dans le téléphone. Sur un ordinateur, elle apparaîtra vide ou non formatée, et aucun logiciel n'en tirera quoi que ce soit sans le téléphone d'origine en état de marche.
Conséquence pratique : conservez le téléphone, même cassé, même à écran mort. Il fait partie du dossier de récupération, et sans lui la carte n'est qu'un bloc de données inutilisable.
Les autres symptômes propres aux microSD sont traités dans « carte microSD non reconnue : téléphone, dashcam, GoPro, Switch ».
Vous ouvrez la carte, elle est vide. Vous regardez ses propriétés, et l'espace est occupé. Dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas d'une perte : vos fichiers ont été rendus invisibles, souvent par un logiciel malveillant qui les remplace par des raccourcis ou un dossier vide, parfois par un simple attribut « caché » posé par un appareil.
Ne formatez pas, ne réparez pas : les fichiers sont intacts et il suffit de les rendre visibles. En revanche, si votre ordinateur est infecté, il recommencera sur la prochaine carte que vous brancherez. Faites assainir le poste d'abord : BSC Sécurité traite ce type de nettoyage pour les particuliers.
Le même symptôme sur une clé USB, et ses autres causes possibles, sont détaillés dans « clé USB détectée mais vide, 0 octet ou insérez un disque ».
Les fichiers RAW (CR2, CR3, NEF, ARW, RAF, ORF, DNG) se récupèrent très bien par signature : ils sont gros, très structurés, et rarement découpés en morceaux dispersés.
Les vidéos sont exactement l'inverse, pour trois raisons cumulées. Elles sont longues, donc découpées en de nombreux morceaux répartis sur la carte. Elles dépendent de la table des fichiers pour être recollées dans le bon ordre. Et surtout, l'index interne d'un fichier vidéo s'écrit à la fermeture du fichier : si l'enregistrement s'est interrompu (batterie, coupure, retrait), cet index n'a jamais été écrit. Le flux vidéo est bien là, entièrement, mais aucun lecteur ne sait par où le prendre.
Ce cas se traite, mais pas avec un logiciel de récupération classique : il faut reconstruire l'index. Une information nous aide énormément et ne coûte rien : une vidéo saine filmée par le même appareil, dans la même qualité. Elle sert de modèle pour reconstituer la structure des fichiers cassés. Si vous nous confiez une carte de caméra, joignez ce fichier au dossier.
Quand nous récupérons une carte de vidéaste, la reconstruction des vidéos est presque toujours l'étape la plus longue. Si vos vidéos comptent, c'est l'argument le plus fort pour ne rien tenter soi-même.
Une carte « 512 Go » ou « 1 To » payée 15 euros est presque toujours une carte de 8 ou 32 Go reprogrammée pour mentir sur sa capacité. L'ordinateur ne mesure jamais la mémoire réelle, il croit ce que la carte annonce. Au-delà de la capacité réelle, deux comportements : soit l'écriture repart au début et écrase vos fichiers les plus anciens, soit elle part dans le vide et vous relisez du néant.
Symptôme typique : les miniatures s'affichent, les fichiers sont listés avec leurs noms, mais les photos s'ouvrent corrompues, et surtout les plus anciennes en premier. C'est logique : l'index, écrit au début de la carte, survit dans la zone réelle, alors que le contenu a été recouvert.
Deux vérifications immédiates, sans aucun outil :
Le prix. Repère 2026 : une microSD authentique de 1 To vaut 80 à 130 euros, une 512 Go de 40 à 60 euros. En dessous, c'est arithmétiquement impossible.
Le logo de norme face à la capacité annoncée. C'est une preuve immédiate et sans discussion : SDHC ne dépasse pas 32 Go, SDXC couvre 64 Go à 2 To. Une carte marquée « 256GB microSDHC » ou « 1TB SDHC » est fausse, point final. C'est l'erreur la plus fréquente des contrefacteurs, qui réimpriment une capacité sur un visuel existant sans changer le logo.
La seule preuve formelle consiste à écrire toute la carte puis à la relire (
Pronostic à connaître avant d'espérer : la récupération est partielle par nature. Ce que la boucle d'écriture a recouvert n'existe plus. En pratique, ce sont les dernières images qui survivent, les plus anciennes ayant été mangées en premier, et une partie des fichiers ressort tronquée mais exploitable. Le sujet complet est traité dans « fausse carte microSD : repérer une capacité gonflée ».
Ces cartes réécrivent en boucle, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, souvent dans un habitacle qui monte à 60 degrés l'été. Une carte standard n'est pas conçue pour ça et s'use en quelques mois.
Si vous devez récupérer une séquence précise (accident, effraction, dégradation), il n'y a qu'un seul geste : retirez la carte immédiatement, avant même de vouloir relire la scène sur l'écran de la caméra. La boucle d'enregistrement est en train d'écraser vos images en ce moment même, et ce qu'elle a recouvert est définitivement perdu, pour nous comme pour n'importe quel laboratoire. Chaque minute compte, littéralement.
Second réflexe : coupez le contact ou l'alimentation de la caméra, ne la laissez pas tourner « pour ne pas perdre la suite ».
Sur Switch, une coupure pendant l'écriture corrompt la carte et la console propose de la formater. Refusez tant que vous n'avez pas sorti son contenu. Bonne nouvelle : les sauvegardes de parties sont dans la mémoire interne de la console, pas sur la carte, et les jeux se retéléchargent. La vraie perte, ce sont vos captures d'écran et vos vidéos de jeu.
Sur Raspberry Pi et les systèmes embarqués, la carte sert de disque système et subit des écritures permanentes : c'est l'usage qui tue le plus de cartes après la dashcam. Là encore, ce qui compte, ce sont vos données, pas le système, qui se réinstalle.
C'est le cas qui inquiète le plus et qui se termine le mieux. L'eau détruit rarement la mémoire : elle attaque les contacts et, si on lui laisse le temps et du courant, les pistes internes.
Ce qu'il ne faut pas faire : brancher la carte pour « voir si elle marche encore » (l'eau plus le courant donne une corrosion accélérée), la sécher au sèche-cheveux ou sur un radiateur, la frotter.
Ce qu'il faut faire : la laisser sécher à l'air libre, à plat, et la confier telle quelle. Un nettoyage des contacts dans les règles suffit très souvent à la rendre lisible. L'eau de mer est un cas à part, plus corrosif et plus urgent : voir « carte mémoire tombée dans l'eau de mer » et « clé USB ou carte SD passée à la machine à laver ».
Sur une microSD, tout est noyé dans un seul bloc de résine : la mémoire, l'électronique et le petit circuit qui les relie. Le pronostic ne dépend donc ni de la longueur de la fissure ni de son sens, mais uniquement de ce qu'elle traverse.
Schématiquement : une fissure dans la zone des contacts, en haut de la carte, est le meilleur cas, parce qu'elle ne coupe en général que des pistes que nous n'empruntons pas lors d'une lecture directe de la mémoire. Une fissure en travers du milieu de la carte a de fortes chances d'avoir fendu la puce mémoire elle-même, et là, aucun laboratoire au monde ne récupère quoi que ce soit. Une carte simplement pliée, sans cassure, est le meilleur pronostic de tous, à condition de ne surtout pas la redresser.
Deux consignes qui font la différence : ne branchez pas une carte fissurée (une fissure peut avoir mis l'alimentation en court-circuit, et la mise sous tension achève la mémoire), et apportez tous les morceaux, y compris les plus petits. Le détail complet, avec les zones et leur pronostic, est dans « carte microSD fissurée ou cassée ».
Les CompactFlash ont une particularité mécanique : elles se branchent sur des broches, et une insertion de travers les tord. Une broche tordue dans l'appareil photo, et c'est l'appareil qu'il faut réparer autant que la carte. Une CompactFlash est en revanche une vraie petite carte électronique, avec des composants distincts : contrairement à une microSD, elle offre des possibilités d'intervention intermédiaires.
Les CFexpress et XQD, utilisées par les boîtiers récents, sont beaucoup plus proches d'un SSD que d'une carte SD : plus rapides, plus complexes, et souvent dotées de mécanismes internes qui compliquent la lecture directe de la mémoire. Elles se traitent, mais la règle « ne rien tenter soi-même » y est encore plus stricte.
Cas logiques (carte saine, table des fichiers corrompue, demande de formatage, formatage accidentel, photos disparues) : le taux dépasse généralement 90 %. Les photos reviennent intactes, avec leurs informations de prise de vue (date, appareil, réglages), et souvent avec l'arborescence d'origine.
Cas physiques (carte cassée, contacts arrachés, électronique morte) : le résultat dépend de l'état de la puce mémoire. Quand elle est intacte, les taux sont bons, mais le travail est long.
Cartes contrefaites : seules les données écrites dans la capacité réelle sont récupérables, le reste ayant été écrasé par le mécanisme de tromperie lui-même. Partiel par construction.
Cartes déjà travaillées par une série de tentatives, un
Une nuance à connaître avant d'espérer l'arborescence complète : sur les cartes de grande capacité, les dernières écritures et la table des fichiers en cours résident souvent dans une zone tampon interne. Après une lecture directe de la mémoire, il arrive donc que les fichiers reviennent sans leurs noms ni leurs dossiers, restitués par signature. Nous ne promettons jamais l'arborescence avant d'avoir lu la carte.
Les ordres de grandeur de délai et de réussite tous supports confondus sont dans « taux de réussite et délai d'une récupération ».
Quand une carte n'est plus détectée, aucun logiciel ne sert à rien : il faut aller chercher les données là où elles sont physiquement écrites, dans la puce mémoire. La démarche, très résumée.
1. Diagnostic électronique. Mesure de la consommation, recherche de court-circuit entre l'alimentation et la masse, contrôle des contacts et des soudures sous binoculaire. Un simple faux contact, cause bien plus fréquente qu'on ne l'imagine, se répare et la carte redevient lisible telle quelle. Un nettoyage de contacts oxydés suffit dans une proportion non négligeable des cartes qui ont pris l'eau.
2. Accès direct à la mémoire. Sur une carte SD classique ou une CompactFlash, la puce mémoire est dessoudée et lue sur un banc dédié. Sur une microSD, il n'y a pas de puce séparée à dessouder : tout est noyé dans un seul bloc. On accède alors aux points de contact internes, sous le vernis, du côté des contacts. C'est un travail de microsoudure sur des pistes de quelques dizaines de microns, à sens unique : une piste arrachée, et le dossier est terminé. C'est aussi pourquoi une carte déjà poncée ou grattée par un intervenant précédent est un dossier clos.
3. Lecture brute. On obtient une copie de la mémoire telle qu'elle est physiquement stockée : mélangée, répartie entre plusieurs zones, brouillée par une transformation propre au fabricant, et parsemée de codes de correction d'erreurs.
4. Reconstruction logique. C'est l'étape la plus technique, et elle se fait sur un complexe matériel et logiciel de laboratoire. Il s'agit de rejouer ce que faisait l'électronique de la carte : corriger les erreurs à l'aide des codes correcteurs, annuler le brouillage, remettre les blocs dans l'ordre, réassembler une image exploitable. Chez certains fabricants, ces mécanismes sont particulièrement complexes, et il n'est pas rare qu'une partie des dernières photos réside dans une zone tampon et demande un traitement séparé.
5. Extraction et contrôle. La table des fichiers est montée sur l'image reconstruite, les fichiers sont extraits, ouverts et vérifiés un par un, et la liste des fichiers récupérés vous est remise avant toute facturation. Vous validez sur pièces, pas sur parole : c'est le principe expliqué dans « la liste des fichiers récupérés, à vérifier avant de payer ».
C'est ce niveau d'intervention qui sépare une carte « morte » d'une carte réellement perdue, et il explique pourquoi une tentative maison mal engagée coûte si cher en chances de succès.
Un laboratoire honnête annonce ses limites avant le devis, pas après.
Une puce mémoire fendue. Si la casse traverse la mémoire elle-même, c'est terminé. Personne ne lit une puce coupée en deux, et un laboratoire qui le promet ne dit pas la vérité.
Ce qu'une boucle d'enregistrement a recouvert. Sur une dashcam, l'image d'il y a trois jours a été réécrite par celle d'hier. Il n'en reste rien.
Une carte poncée, grattée ou « ouverte » par un précédent intervenant. Les pistes internes ont quelques dizaines de microns : elles ne se réparent pas deux fois.
Une carte chiffrée par un téléphone Android, sans le téléphone. La clé est dans l'appareil. Sans elle, les données sont illisibles, définitivement.
Une carte passée par le feu ou une chaleur prolongée.
Un effacement réel : effacement sécurisé, remise en état d'usine, formatage complet suivi d'une réécriture. Ce qui a été écrasé n'existe plus, et il n'y a pas de trace résiduelle à exploiter sur une mémoire flash.
Le prix dépend entièrement de la nature de la panne, c'est-à-dire du travail réel à fournir. Voici la grille appliquée aux cartes mémoire.
Deux remarques utiles. La ligne à 190 euros ne s'applique pas aux microSD : il n'y a pas de circuit imprimé à réparer sur une carte monolithique, c'est 90 euros en logique ou 690 euros en accès direct (990 euros sur une microSD à double couche), sans palier intermédiaire. Et si quelqu'un vous propose d'« ouvrir » une microSD pour la réparer, il bluffe : il n'y a rien à ouvrir.
Les règles commerciales, valables sur toutes nos interventions :
Diagnostic et devis gratuits et sans engagement. Vous connaissez le prix avant toute intervention.
Pas de données, pas de frais de récupération. Sur carte mémoire, cette règle s'applique intégralement : il n'y a pas d'ouverture en salle blanche, donc pas de forfait ferme comme sur un disque dur mécanique.
Vous validez la liste des fichiers avant de payer. Si vos fichiers prioritaires n'y sont pas, vous pouvez refuser la restitution sans frais de récupération. Si vous acceptez, le devis est dû en totalité : le tarif rémunère le travail réalisé, pas le volume retrouvé.
Frais d'expédition aller et retour à votre charge. Une carte mémoire s'envoie pour le prix d'un timbre.
Option prioritaire : +50 %, qui place le dossier en tête de file, sans garantie de délai.
Conservation de vos données pendant 7 jours après restitution, le temps que vous vérifiiez tout.
La grille complète, tous supports, est sur la page tarifs, et le raisonnement sur les prix est détaillé dans « combien coûte une récupération de données ». Pour les cartes et les clés, chaque ligne de cette grille est expliquée dans « prix de la récupération d'une carte SD, microSD ou clé USB ».
Nous recevons des supports de toute la France, et une carte mémoire est le support le plus simple à expédier.
Ce qu'il faut envoyer : la carte, dans son étui rigide ou un sachet, glissée dans une enveloppe matelassée. Pas de scotch sur les contacts, pas de papier aluminium.
Ce qu'il faut nous dire, et qui vaut autant que la carte :
Ce que vous avez déjà tenté, sans rien omettre. Un
Quels fichiers comptent vraiment : un mariage, un dossier précis, une plage de dates. Nous orientons le travail en conséquence, et vous vérifiez d'abord ceux-là sur la liste.
Le modèle de l'appareil qui utilisait la carte.
Pour une carte vidéo, une vidéo saine filmée par le même appareil (pourquoi).
Pour une microSD qui était en mémoire interne de téléphone, le téléphone, même hors service (pourquoi).
Ce qui ne sert à rien : envoyer l'appareil photo entier, sauf si c'est lui qui a abîmé la carte ou si une broche est tordue dans son logement.
Les modalités pratiques sont détaillées sur la page envoyer votre support, et les principes d'emballage dans « comment emballer un support pour l'envoi ».
Oui pour les cas purement logiques, à condition de respecter la règle d'or : ne jamais travailler sur la carte d'origine. On image d'abord, on travaille sur la copie. Si vous ne savez pas faire cette image, c'est précisément le signal qu'il ne faut pas commencer.
Non dès que la carte n'est plus détectée, chauffe, présente des contacts abîmés, a été pliée ou mouillée. C'est un cas physique, et chaque tentative supplémentaire réduit les chances.
Et non, définitivement, pour la « réparation » au sens matériel. Une carte dont la mémoire est usée ne se répare pas. On récupère les données, puis on remplace la carte. C'est d'ailleurs la bonne façon de poser la question : vous ne voulez pas réparer une carte à 15 euros, vous voulez récupérer ce qu'il y a dessus.
Éjectez proprement la carte (« Retirer le périphérique en toute sécurité ») avant de la débrancher, et attendez que le voyant d'écriture de l'appareil soit éteint avant de l'extraire.
Formatez la carte dans l'appareil photo, jamais dans Windows : l'appareil crée la structure exactement comme il sait la relire.
Videz vos cartes après chaque sortie plutôt que d'y accumuler trois ans de photos. Une carte n'est pas un lieu de stockage, c'est un moyen de transport.
Préférez deux cartes moyennes à une grande. Une carte de 64 Go qui lâche, c'est la moitié du voyage. Une carte de 256 Go qui lâche, c'est tout le voyage.
Renouvelez vos cartes après quelques années d'usage intensif, et choisissez des cartes haute endurance pour dashcam, vidéosurveillance et Raspberry Pi. Elles coûtent un peu plus cher et durent plusieurs fois plus longtemps dans ces usages.
Achetez chez un revendeur sérieux, et testez une carte neuve avant de partir en voyage avec (comment).
N'utilisez pas une carte comme sauvegarde. Une mémoire flash non alimentée pendant des années perd sa charge : ce n'est pas un support d'archivage. Voir « clé USB et SSD, les mauvais supports de sauvegarde ».
Appliquez la règle des trois copies : trois exemplaires de vos photos, sur deux types de supports différents, dont un hors du domicile. C'est la seule protection qui fonctionne vraiment. Voir « qu'est-ce qu'une sauvegarde, et pourquoi c'est important ».
Pour mettre en place une sauvegarde automatique de vos photos chez vous, la faire tester et apprendre à vérifier qu'elle fonctionne réellement, BSC Assistance intervient à domicile auprès des particuliers (agréé service à la personne, crédit d'impôt applicable).
🛟 Récupérer les photos d'une carte mémoire, d'une clé USB ou d'un disque
BSC DataRecovery copie le support avant toute opération, puis reconstruit les structures sur la copie : cartes SD, microSD, CompactFlash, CFexpress, clés USB, disques durs, SSD, NVMe, RAID et NAS. Cartes monolithiques traitées en interne, diagnostic sous 24 à 48 h. ☎️ 09 71 32 65 95.
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Ma carte SD demande à être formatée, vais-je perdre mes photos si je clique sur « Formater » ?
En grande partie, oui. Le formatage réécrit la table des fichiers et complique fortement la récupération, surtout pour les vidéos. Cliquez sur Annuler et n'écrivez plus rien sur la carte.
J'ai déjà formaté ma carte par erreur, c'est fichu ?
Non, pas nécessairement. Un formatage rapide n'efface que l'index, pas les données. Si vous n'avez rien réécrit depuis, les chances restent élevées. Arrêtez d'utiliser la carte maintenant.
J'ai déjà lancé
Pas forcément, et personne ne vous jugera : c'est ce que Windows propose. Dites-le-nous simplement, car cela change notre façon de lire la carte. Si un dossier
Mes photos ont disparu mais la carte fonctionne encore, sont-elles perdues ?
Le plus souvent non : elles sont toujours présentes tant que rien n'a réécrit par-dessus. Cessez d'utiliser la carte et faites-la analyser rapidement.
Ma carte s'ouvre mais elle est vide, alors que l'espace est occupé. Que se passe-t-il ?
Vos fichiers sont très probablement masqués, souvent par un logiciel malveillant. Ils ne sont pas effacés. Ne formatez pas, et faites nettoyer l'ordinateur qui a contaminé la carte.
Une carte microSD illisible se récupère-t-elle comme une carte SD classique ?
Logiquement oui, physiquement non. Une microSD est un bloc unique où mémoire et électronique sont noyées ensemble : l'accès direct se fait par microsoudure sur des points de contact internes, bien plus délicat que sur une carte SD classique. Cela explique la différence de tarif.
Peut-on récupérer une carte SD cassée en deux ou passée à la machine à laver ?
Souvent oui. L'eau et la casse détruisent rarement la mémoire elle-même. Ne séchez pas la carte au sèche-cheveux et ne la rebranchez pas : laissez-la sécher à l'air libre et confiez-la telle quelle, avec tous les morceaux.
Ma carte est fissurée. Est-ce récupérable ?
Cela dépend uniquement de ce que la fissure traverse, pas de sa taille. Une fissure près des contacts est le meilleur cas, une fissure en travers du milieu de la carte est souvent le pire. Ne la branchez pas : une fissure peut avoir créé un court-circuit.
Ma carte chauffe quand je la branche, que faire ?
Débranchez-la immédiatement et ne la rebranchez plus. C'est un court-circuit interne, et chaque mise sous tension aggrave les dégâts.
Les logiciels gratuits comme PhotoRec peuvent-ils récupérer mes photos ?
Oui, dans un cas précis : carte encore détectée, stable, problème purement logique. À une condition stricte : faire d'abord une image de la carte et lancer le logiciel sur cette image, jamais sur la carte. PhotoRec restitue les fichiers par signature, mais sans les noms ni les dossiers.
Pourquoi mon logiciel de récupération tourne depuis 40 heures sans rien trouver ?
Deux explications fréquentes. Soit la carte est en difficulté et chaque secteur demande des dizaines de tentatives de lecture, auquel cas il faut arrêter. Soit la carte est contrefaite et le logiciel balaie une capacité qui n'existe pas, en repassant indéfiniment sur la même petite zone.
Ma carte SD est protégée en écriture, comment la débloquer ?
Vérifiez le verrou latéral, puis testez un autre lecteur. Si les deux sont hors de cause, c'est la carte qui est passée en lecture seule toute seule, faute de blocs de rechange : vos données restent lisibles, copiez-les immédiatement. Ne forcez pas l'écriture avec
Mon téléphone dit « Carte SD endommagée » et propose de la formater. Je fais quoi ?
Vous refusez, vous sortez la carte, et vous la lisez sur un ordinateur. Si la carte avait été configurée en mémoire interne du téléphone, gardez le téléphone : la clé de chiffrement est dedans.
Mes vidéos apparaissent en 0 seconde ou n'apparaissent pas du tout. Récupérables ?
Généralement oui, mais pas avec un logiciel grand public. L'index interne de la vidéo n'a jamais été écrit parce que l'enregistrement s'est interrompu : il faut le reconstruire. Une vidéo saine filmée par le même appareil nous sert de modèle, pensez à la joindre.
Ma carte affiche 30 Mo au lieu de 64 Go, ou 0 octet. C'est réparable ?
La carte s'est repliée sur un mode de sécurité et n'accède plus à sa propre mémoire. Aucun logiciel ne peut rien, mais la mémoire est en général intacte : c'est un cas laboratoire au bon pronostic. Surtout, ne formatez pas.
Comment savoir si ma carte est une contrefaçon ?
Le prix, d'abord. Puis le logo : SDHC ne dépasse pas 32 Go, SDXC va de 64 Go à 2 To. Une « 256GB microSDHC » est fausse. La preuve formelle consiste à écrire puis relire toute la carte, mais ce test efface : il se fait sur une carte neuve, jamais sur celle qui porte vos photos.
Ma dashcam a filmé un accident. Que dois-je faire tout de suite ?
Retirer la carte immédiatement, avant même de relire la séquence sur l'écran de la caméra, et couper l'alimentation. L'enregistrement en boucle est en train d'écraser vos images, et ce qui est écrasé est perdu pour de bon.
Ma carte SD de Nintendo Switch est illisible, mes sauvegardes sont perdues ?
Non : les sauvegardes de parties sont dans la mémoire interne de la console et les jeux se retéléchargent. Ce qui est en jeu, ce sont vos captures d'écran et vos vidéos. Refusez le formatage proposé par la console tant qu'elles ne sont pas sorties.
Combien de temps prend une récupération de carte SD ?
Pour un cas logique, le diagnostic se fait sous 24 à 48 h et la récupération suit dans la foulée. Un cas physique demande plusieurs jours selon la complexité de la reconstruction.
Combien coûte la récupération de données sur une carte SD ?
De 90 € pour un cas logique à 690 € pour une lecture directe de carte monolithique, et 990 € pour une microSD à double couche. Le détail est ici. Devis gratuit et sans engagement, et vous ne payez qu'en cas de récupération réussie.
Quel taux de réussite espérer sur une carte mémoire ?
Plus de 90 % sur les cas logiques. Très variable sur les cas physiques, selon l'état de la puce. Partiel par construction sur les cartes contrefaites.
Récupérerez-vous les noms de fichiers et les dossiers ?
Sur un cas logique, presque toujours. Après une lecture directe de la mémoire sur une carte de grande capacité, pas toujours : la table des fichiers en cours peut résider dans une zone tampon perdue. Nous ne le promettons jamais avant d'avoir lu la carte.
Récupérez-vous aussi les clés USB, les SSD et les disques durs ?
Oui. Cartes SD, microSD, CompactFlash, CFexpress, clés USB, SSD, disques durs, systèmes RAID et NAS : BSC DataRecovery traite l'ensemble des supports de stockage.
Je n'habite pas dans le Var, puis-je vous envoyer ma carte ?
Oui, nous recevons des supports de toute la France. Une carte mémoire s'expédie facilement dans une enveloppe matelassée. Contactez-nous avant l'envoi pour ouvrir votre dossier.
« Illisible » ne veut pas dire « effacé ». Vos photos sont encore dans la puce, c'est l'index qui est cassé.
Le premier geste est de ne rien faire : retirer la carte, ne plus rien écrire, ne pas formater.
Vérifiez le lecteur avant d'accuser la carte. Une autre carte dans le même lecteur, ça prend trente secondes.
Imagez d'abord, travaillez sur la copie. C'est la seule méthode dont aucune étape n'est irréversible.
Carte non détectée, qui chauffe, tordue, fissurée ou mouillée : aucun logiciel n'y pourra rien, et chaque branchement aggrave.
Sur une dashcam, chaque minute compte : la boucle écrase vos images pendant que vous hésitez.
Plus de 90 % de réussite sur les cas logiques, à condition que la carte n'ait pas été « travaillée » avant.
Une carte n'est pas une sauvegarde. Trois copies, deux supports, une hors du domicile.
Au sommaire
• Carte SD illisible, que faire ? La réponse en 60 secondes
• Trouvez votre situation en 30 secondes
• Que faire selon votre cas : les pages dédiées
• Carte SD illisible : de quoi parle-t-on exactement ?
• Les messages exacts, et ce qu'ils veulent dire
• Avant tout : ce n'est peut-être pas la carte
• Pourquoi une carte SD devient-elle illisible ? Les causes réelles
• Les erreurs qui détruisent définitivement vos photos
• Que faire dans l'ordre : la procédure étape par étape
• Les logiciels gratuits : ce qu'ils savent faire, et ce qu'ils ne savent pas
• Cas particuliers fréquents
◦ Carte SD protégée en écriture
◦ microSD illisible dans un téléphone Android
◦ La carte s'ouvre mais elle est vide
◦ Photos RAW et vidéos
◦ Carte contrefaite
◦ Carte de dashcam ou de vidéosurveillance
◦ Nintendo Switch, consoles, Raspberry Pi
◦ Carte mouillée, passée en machine, tombée à la mer
◦ Carte fissurée, cassée, tordue
◦ CompactFlash, CFexpress, XQD
• Quel taux de récupération espérer ?
• Ce qu'on fait au laboratoire quand la carte est morte
• Ce qu'on ne récupère pas, et il faut le dire
• Combien coûte une récupération sur carte mémoire
• Nous confier la carte
• Peut-on réparer une carte SD soi-même ?
• Comment éviter que ça recommence
• Les bons réflexes, avec les bons interlocuteurs
• Foire aux questions
• À retenir
• Carte SD illisible, que faire ? La réponse en 60 secondes
• Trouvez votre situation en 30 secondes
• Que faire selon votre cas : les pages dédiées
• Carte SD illisible : de quoi parle-t-on exactement ?
• Les messages exacts, et ce qu'ils veulent dire
• Avant tout : ce n'est peut-être pas la carte
• Pourquoi une carte SD devient-elle illisible ? Les causes réelles
• Les erreurs qui détruisent définitivement vos photos
• Que faire dans l'ordre : la procédure étape par étape
• Les logiciels gratuits : ce qu'ils savent faire, et ce qu'ils ne savent pas
• Cas particuliers fréquents
◦ Carte SD protégée en écriture
◦ microSD illisible dans un téléphone Android
◦ La carte s'ouvre mais elle est vide
◦ Photos RAW et vidéos
◦ Carte contrefaite
◦ Carte de dashcam ou de vidéosurveillance
◦ Nintendo Switch, consoles, Raspberry Pi
◦ Carte mouillée, passée en machine, tombée à la mer
◦ Carte fissurée, cassée, tordue
◦ CompactFlash, CFexpress, XQD
• Quel taux de récupération espérer ?
• Ce qu'on fait au laboratoire quand la carte est morte
• Ce qu'on ne récupère pas, et il faut le dire
• Combien coûte une récupération sur carte mémoire
• Nous confier la carte
• Peut-on réparer une carte SD soi-même ?
• Comment éviter que ça recommence
• Les bons réflexes, avec les bons interlocuteurs
• Foire aux questions
• À retenir
Carte SD illisible, que faire ? La réponse en 60 secondes
Votre carte SD est illisible. Windows vous demande de la formater, l'appareil photo affiche « Carte non reconnue », le téléphone ne voit plus la microSD, ou les photos s'ouvrent en damier.
Ce qu'il faut comprendre tout de suite, parce que c'est ce qui change tout : sur une carte mémoire, « illisible » ne veut presque jamais dire « effacé ». Une carte stocke vos photos dans une puce de mémoire flash, et elle tient à côté une sorte de table des matières qui dit où chacune commence. Quand cette table est abîmée, plus rien ne s'ouvre alors que les photos, elles, n'ont pas bougé d'un octet. C'est le cas de très loin le plus fréquent.
Les trois choses à faire dans l'ordre
1. Sortez la carte de l'appareil, du téléphone ou du lecteur, et ne la remettez pas. Tant qu'elle est en place, quelque chose peut écrire dessus, et chaque écriture recouvre définitivement une zone encore récupérable.
2. Ne cliquez jamais sur « Formater », même si Windows insiste, même si le message dit que c'est nécessaire. Cliquez sur Annuler. Même chose pour « Réparer », « Analyser et réparer le lecteur » et
3. Décidez maintenant si ces photos comptent. Si oui, arrêtez là et faites diagnostiquer la carte. Si ce sont des images sans valeur particulière, vous pouvez tenter vous-même, à condition de travailler sur une copie et jamais sur la carte.
Ce qui n'est pas vrai, et qu'on lit partout : non, une carte qui demande un formatage n'est pas « morte ». Non, un formatage accidentel n'efface pas vos photos. Non, le congélateur, le sèche-cheveux et le riz ne servent à rien sur une mémoire flash. Et non, enchaîner cinq logiciels gratuits n'augmente pas vos chances : cela les réduit, à chaque passage.1. Sortez la carte de l'appareil, du téléphone ou du lecteur, et ne la remettez pas. Tant qu'elle est en place, quelque chose peut écrire dessus, et chaque écriture recouvre définitivement une zone encore récupérable.
2. Ne cliquez jamais sur « Formater », même si Windows insiste, même si le message dit que c'est nécessaire. Cliquez sur Annuler. Même chose pour « Réparer », « Analyser et réparer le lecteur » et
chkdsk.3. Décidez maintenant si ces photos comptent. Si oui, arrêtez là et faites diagnostiquer la carte. Si ce sont des images sans valeur particulière, vous pouvez tenter vous-même, à condition de travailler sur une copie et jamais sur la carte.
Ce qui est vrai, en revanche : dans notre atelier, la grande majorité des pertes irréversibles sur carte mémoire ne viennent pas de la panne. Elles viennent des manipulations tentées dans l'heure qui a suivi.
📞 Vos photos n'existent nulle part ailleurs ?
BSC DataRecovery - 09 71 32 65 95 : diagnostic sous 24 à 48 h, devis gratuit et sans engagement. Laboratoire à Hyères (Var), réception de supports dans toute la France.
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Trouvez votre situation en 30 secondes
| Ce que vous constatez | Ce que ça veut dire | Le bon geste immédiat |
|---|---|---|
| Windows affiche « Vous devez formater le disque avant de pouvoir l'utiliser » | Table des fichiers illisible. Cas logique, le plus favorable | Annuler, retirer la carte, ne rien écrire. Détail |
| La carte apparaît en RAW dans le Gestionnaire de disques | Même chose vue de l'autre côté : Windows ne reconnaît plus le format | Ne pas formater, ne pas lancer chkdsk |
| L'appareil photo affiche « Carte non reconnue », « Erreur carte », « No card » | Table abîmée ou électronique de la carte qui ne répond plus | Retirer la carte, la lire sur un ordinateur avec un bon lecteur |
| Le téléphone dit « Carte SD endommagée » et propose de formater | Retrait à chaud dans 9 cas sur 10 | Répondre non, sortir la carte. Android |
| La carte s'ouvre mais elle est vide, alors que l'espace est occupé | Fichiers masqués par un logiciel malveillant, pas effacés | Ne rien formater. Détail |
| Les photos s'ouvrent grisées, en damier, tronquées | Corruption partielle, ou carte contrefaite | Copier tout de suite ce qui s'ouvre encore. Contrefaçon |
| Des dossiers ou des photos ont disparu | Suppression, corruption, ou carte pleine | Ne plus photographier, les fichiers sont encore là |
| Les vidéos apparaissent en 0 seconde ou pas du tout | Enregistrement interrompu : l'index de la vidéo n'a jamais été écrit | Ne pas remettre la carte dans la caméra. Vidéos |
| Capacité aberrante : 64 Go affichés en 30 Mo, ou 0 octet | L'électronique de la carte a basculé en mode de repli | Ne pas formater, cas laboratoire |
| « Le disque est protégé en écriture » | Verrou, lecteur, ou passage en lecture seule de la carte | Section dédiée |
| La copie bloque toujours au même pourcentage | Zones usées que la carte n'arrive plus à relire | Arrêter, ne pas relancer en boucle |
| La carte n'est plus détectée du tout | Électronique morte, faux contact, casse | Arrêtez tout, cas laboratoire |
| La carte chauffe au branchement | Court-circuit interne | Débrancher immédiatement, ne plus jamais la brancher |
| La carte est fissurée, cassée, tordue | Pronostic entièrement dépendant de ce que la fissure traverse | Ne pas la brancher. Carte fissurée |
| La carte a pris l'eau, la mer, la machine à laver | Souvent bénin pour la mémoire, méchant pour les contacts | Ne pas sécher au sèche-cheveux, ne pas brancher. Eau |
| Rien ne se passe : pas de son, pas de message, aucune réaction | Alimentation coupée, ou ce n'est pas la carte mais le lecteur | Ce n'est peut-être pas la carte |
Que faire selon votre cas : les pages dédiées
Cette page traite la carte SD illisible dans son ensemble. Depuis, plusieurs situations précises ont reçu leur propre page, plus détaillée. Si l'une d'elles est la vôtre, allez-y directement : la conduite à tenir n'est pas la même partout.
L'appareil ou l'ordinateur affiche un message
• L'appareil photo affiche « Carte non formatée » ou « Erreur carte » : ne formatez pas, voici quoi faire (Canon, Nikon, Sony).
• Windows parle d'un volume « RAW » ou « sans système de fichiers reconnu » : ce que ce message veut dire.
• La carte est « protégée en écriture » alors que le loquet est bien placé : carte passée en lecture seule.
• Une carte de 64 ou 128 Go n'affiche plus que 2 Go ou 32 Mo : panne du contrôleur.
Vous savez ce qui s'est passé
• La carte a été sortie pendant un enregistrement ou une copie : carte SD retirée pendant l'écriture.
• Elle a été formatée, ou des fichiers ont été supprimés : ce que le formatage rapide efface vraiment et photos supprimées sur l'appareil photo.
• Vous ne savez pas si le mal est physique ou logique : carte SD endommagée ou corrompue.
La carte s'ouvre, mais le contenu est anormal
• Noms de fichiers en caractères bizarres, dossiers devenus fichiers : la table des fichiers est corrompue.
• Tous les fichiers sont devenus des raccourcis : c'est un virus, pas une panne.
• Les vidéos du caméscope ont disparu et il ne reste qu'un dossier PRIVATE : elles sont dedans.
• Des photos déjà récupérées par un logiciel s'ouvrent à moitié ou pas du tout : pourquoi elles sont cassées.
Selon le type de carte ou d'appareil
• microSD de Nintendo Switch, GoPro, drone DJI ou dashcam.
• CompactFlash, CFexpress, CFast et XQD, xD, Memory Stick, MMC et SmartMedia.
• Carte neuve achetée très peu cher et déjà illisible : vérifier sa capacité réelle.
• La carte du reportage d'un client : la conduite à tenir pour un photographe.
Vous hésitez entre plusieurs cas ? Notre outil de diagnostic pose cinq questions et vous donne le verdict probable, le prix correspondant et la suite à donner.
Carte SD illisible : de quoi parle-t-on exactement ?
Une carte SD, microSD, CompactFlash, CFexpress, XQD ou Memory Stick est dite illisible quand l'ordinateur, le téléphone ou l'appareil photo n'accède plus à son contenu. Le problème peut venir de trois endroits très différents, et c'est cette distinction qui commande tout le reste.
1. La table des fichiers (le système de fichiers, FAT32 ou exFAT). C'est l'index qui dit où commence chaque photo et quels morceaux la composent. Corrompu, il rend tout invisible alors que rien n'est perdu. C'est le cas le plus fréquent et le plus favorable.
2. L'électronique de la carte. Une carte n'est pas un simple réservoir : elle embarque un petit processeur, le contrôleur, qui traduit les demandes de l'ordinateur en accès à la mémoire, répartit l'usure, corrige les erreurs de lecture. Quand il ne répond plus, la carte disparaît de l'ordinateur ou annonce une capacité absurde. Les photos sont toujours dans la mémoire, mais plus personne ne sait aller les chercher par la voie normale.
3. La mémoire elle-même. Usure des cellules, casse, puce fendue. C'est le seul cas où des données sont réellement détruites, et encore, rarement en totalité.
Le point à retenir : dans les cas 1 et 2, qui représentent l'immense majorité des cartes qui arrivent chez nous, aucune donnée n'a disparu. Ce sont vos manipulations après la panne qui décideront si vous les récupérez.
Cette distinction recoupe celle que nous détaillons dans « récupération logique ou physique : quelle différence ».
Les messages exacts, et ce qu'ils veulent dire
Le message affiché est le meilleur indice dont vous disposez avant tout diagnostic. Voici les formulations les plus fréquentes et leur traduction.
| Message | Où | Traduction réelle | Pronostic |
|---|---|---|---|
| « Vous devez formater le disque du lecteur avant de pouvoir l'utiliser » | Windows | La table des fichiers n'est pas lisible. Windows ne sait proposer qu'une chose : tout refaire | Très bon, si vous refusez |
| « Le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible » | Windows | Une partie de l'index est atteinte, souvent un dossier précis | Bon |
| « L'emplacement n'est pas disponible » / lecteur inaccessible | Windows | Le volume est monté mais sa structure ne répond plus | Bon |
| Volume RAW dans la Gestion des disques | Windows | Format non reconnu, ce qui est la même chose dite autrement | Bon |
| « Insérez un disque dans le lecteur amovible » / capacité 0 octet | Windows | La carte répond mais ne sait plus décrire son propre contenu | Bon en laboratoire, nul avec un logiciel |
| « Le disque est protégé en écriture » | Windows | Verrou, lecteur, ou passage en lecture seule de la carte | Bon, voir ici |
| « Carte SD endommagée », « Carte SD non prise en charge » | Android | Retrait à chaud, ou carte chiffrée par le téléphone | Bon, sauf chiffrement. Android |
| « Carte SD vide ou format de fichier non pris en charge » | Android | Souvent la même corruption, parfois une carte formatée par un autre appareil | Bon |
| « Carte non reconnue », « Erreur carte », « Card error » | Appareil photo | Table abîmée, ou contacts, ou électronique | Bon à moyen |
| « Cette carte mémoire ne peut pas être utilisée » | GoPro, caméra d'action | Souvent une coupure pendant l'écriture | Bon |
| « Impossible de lire la carte microSD » | Nintendo Switch | Coupure en écriture. La console propose de formater : refuser | Bon. Switch |
| Capacité de repli : 30 Mo, 7,6 Go, ou une valeur fixe sans rapport | Windows, tous | La carte s'est repliée sur un mode de sécurité, mémoire vue comme absente | Bon en laboratoire |
| Aucun message, aucun son au branchement | Tous | Pas d'alimentation, ou le lecteur est en cause | Ce n'est peut-être pas la carte |
Deux remarques qui évitent des erreurs coûteuses. D'abord, plus le message est alarmant, moins il est grave, en général : c'est la demande de formatage, la plus effrayante, qui correspond au meilleur pronostic. Ensuite, aucun de ces messages ne justifie de formater. Windows ne connaît qu'une réponse, et elle consiste à effacer l'index qu'un laboratoire aurait reconstruit.
Le cas « la carte demande un formatage » est si fréquent qu'il a son article dédié, valable aussi pour les disques : « Le disque n'est pas accessible, vous devez formater ».
Avant tout : ce n'est peut-être pas la carte
Cela paraît trivial, et c'est pourtant une des causes les plus fréquentes de « carte illisible » que nous voyons au comptoir. Une carte parfaitement saine peut devenir invisible à cause de ce qu'il y a entre elle et l'ordinateur.
Le lecteur intégré au PC portable. Les fentes SD des ordinateurs portables vieillissent mal : poussière, ressorts fatigués, contacts oxydés. Un lecteur qui a cinq ans et qui a vu passer des centaines de cartes finit par ne plus établir le contact sur toutes les broches.
L'adaptateur microSD vers SD. C'est le maillon le plus faible de la chaîne, et il coûte trois euros. Ses contacts se déforment, son petit verrou latéral glisse. Sur une microSD illisible, testez avec un autre adaptateur avant toute conclusion.
Le hub USB, la rallonge, le port en façade. Un lecteur de cartes alimenté à travers un hub chargé peut manquer de courant au moment précis où la carte en demande le plus.
Comment trancher en deux minutes, sans aucun risque : prenez une autre carte, dont vous savez qu'elle fonctionne, et insérez-la dans le même lecteur. Si elle n'est pas vue non plus, le problème est le lecteur et votre carte va peut-être très bien. Si elle est vue normalement, le lecteur est hors de cause.
Ensuite, testez votre carte sur un autre lecteur, une seule fois. Un lecteur USB externe de qualité, branché en direct sur l'ordinateur. Si le résultat est identique, n'insistez pas : sur une carte électriquement fragile, chaque mise sous tension est un risque, et la répétition ne fait pas apparaître ce qui n'est pas apparu la première fois.
Pour le choix d'un lecteur correct ou d'une carte de remplacement, l'atelier de BSC Informatique à Hyères conseille et fournit le matériel adapté.
Pourquoi une carte SD devient-elle illisible ? Les causes réelles
Comprendre l'origine du problème sert à deux choses : savoir si une récupération est réaliste, et surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire ensuite. Voici, classées par fréquence telle que nous la constatons à l'atelier, les causes réelles.
| Cause | Fréquence | Ce qui est réellement abîmé | Pronostic |
|---|---|---|---|
| Retrait à chaud pendant une écriture | La plus fréquente | La table des fichiers, laissée à moitié mise à jour | Excellent |
| Coupure d'alimentation pendant l'enregistrement (batterie vide, caméra débranchée) | Fréquent | La table, et l'index interne de la vidéo en cours | Bon, vidéos à reconstruire |
| Usure de la mémoire (dashcam, vidéosurveillance, Raspberry Pi, carte de plusieurs années) | Fréquent | Des zones de mémoire que la carte ne relit plus | Partiel, dépend de l'étendue |
| Lecteur, adaptateur ou port défaillant | Fréquent, et sous-estimé | Rien du tout, sur la carte | Excellent. Voir ci-dessus |
| Contacts oxydés ou encrassés (eau, humidité, poche) | Fréquent | Les huit contacts dorés, en surface | Excellent après nettoyage professionnel |
| Carte contrefaite à capacité gonflée | Fréquent sur les achats en ligne | Les données elles-mêmes, écrasées en boucle | Partiel par construction. Détail |
| Fichiers masqués par un logiciel malveillant | Régulier | Rien : les fichiers sont cachés | Excellent. Détail |
| Carte chiffrée par un téléphone Android (mémoire de stockage interne) | Régulier | Rien sur la carte, mais la clé est dans le téléphone | Bon avec le téléphone, nul sans |
| Casse, pliure, fissure | Régulier | Selon ce que la casse traverse, de rien du tout à la mémoire | De excellent à nul. Détail |
| Court-circuit interne (carte qui chauffe) | Plus rare | L'alimentation interne, parfois la mémoire si on insiste | Moyen, et il se dégrade à chaque branchement |
| Formatage ou suppression accidentelle | Régulier | L'index seulement, si rien n'a été réécrit depuis | Très bon si la carte a été posée tout de suite |
| Mise à jour de microprogramme interrompue (appareil photo, drone, console) | Rare | L'initialisation de la carte | Bon |
| Chaleur prolongée (tableau de bord en plein soleil, incendie) | Rare | La mémoire, réellement | Mauvais |
Trois précisions valent le détour, parce qu'elles contredisent des idées reçues très solides.
Une carte ne « s'use » pas en lecture. Regarder ses photos cent fois n'abîme rien. C'est l'écriture qui consomme la mémoire, et c'est pour cela que les usages en écriture continue, dashcam et vidéosurveillance en tête, tuent des cartes en moins de deux ans quand elles ne sont pas conçues pour l'endurance.
Une carte tombe rarement en panne sans prévenir. Les signes existent, mais ils ne ressemblent pas à une panne : copies anormalement lentes, photo manquante dans une rafale, fichier qui refuse de s'ouvrir alors que les autres passent, appareil qui met plusieurs secondes à afficher la première image. Quand ces signes apparaissent, videz la carte et remplacez-la, ne la « videz pas pour la réutiliser ».
L'âge de la carte compte moins que son usage. Une carte de dix ans utilisée trois fois par an est en meilleur état qu'une carte de deux ans montée dans une dashcam. La mémoire flash ne vieillit pas par le calendrier, elle s'use par les cycles d'écriture.
Les erreurs qui détruisent définitivement vos photos
⚠️ La plupart des pertes irréversibles que nous voyons ne sont pas dues à la panne, mais aux manipulations faites après. Si vous ne lisez qu'une section de cette page, que ce soit celle-ci.
1. Cliquer sur « Formater ». Le formatage réécrit la table des fichiers. En exFAT, le format des cartes de 64 Go et plus, il détruit aussi les informations qui permettent de recoller les gros fichiers découpés en morceaux : vos vidéos sont les premières victimes. Et selon les options, un formatage peut déclencher un effacement réel de la mémoire, qui lui est définitif. 2. Remettre la carte dans l'appareil et continuer à photographier. Chaque nouvelle image écrit par-dessus des données encore récupérables. C'est la façon la plus rapide et la plus définitive de perdre ses photos. Une carte en panne se pose, elle ne se « teste » pas en shootant. 3. Lancer chkdsk ou un outil de réparation. chkdsk n'est pas un outil de récupération : c'est un outil de réparation du système de fichiers, et il écrit. Sur une carte fragile, il écrase des structures critiques et transforme un cas simple en cas perdu. Son résultat typique : un dossier FOUND.000 rempli de fichiers .CHK anonymes, à la place de votre arborescence. Le mécanisme est détaillé dans « chkdsk /f ou /r : la commande qui peut détruire vos données ». La notification Windows « Analyser et réparer le lecteur » est le même outil, déguisé en bouton inoffensif. 4. Enchaîner les logiciels de récupération sur la carte elle-même. Chaque scan sollicite intensément une carte déjà fatiguée, pendant des heures. Sur une carte en fin de vie, un scan de trop suffit à la faire basculer définitivement. Et certains logiciels écrivent leur résultat ou leur fichier de travail sur la carte analysée. 5. « Réparer » la carte avec un tutoriel de formatage bas niveau. Les utilitaires de formatage officiels, les outils de « remise à l'état d'usine » du fabricant, diskpart clean : tout cela fonctionne parfaitement, et c'est bien le problème. Ces outils rendent la carte réutilisable en la vidant. La remise en état d'usine est l'opération la plus définitive qui existe sur une carte mémoire. 6. Brancher une carte mouillée ou fissurée. L'eau plus le courant donne une corrosion accélérée, et une fissure peut avoir mis l'alimentation en court-circuit : la mise sous tension achève alors ce qui était encore intact. 7. Le congélateur, le sèche-cheveux, le riz. Ces remèdes circulent depuis les disques durs des années 2000. Sur une mémoire flash, ils n'ont aucun fondement et ajoutent condensation, poussière et stress thermique. Notre article « le disque dur au congélateur » explique d'où vient ce mythe.Ces réflexes valent au-delà des cartes mémoire : voir « les erreurs à éviter après une perte de données ».
Que faire dans l'ordre : la procédure étape par étape
1. Retirez immédiatement la carte de l'appareil ou du lecteur. Rangez-la dans son étui ou un sachet propre, à l'abri de l'humidité et de l'électricité statique.
2. N'écrivez plus rien dessus. Aucune nouvelle photo, aucun logiciel en mode réparation, aucun antivirus lancé directement sur la carte.
3. Vérifiez que le problème vient bien de la carte : une autre carte dans le même lecteur, puis votre carte dans un autre lecteur, une seule fois.
4. Notez le contexte. Quand la carte est devenue illisible, dans quelles circonstances (retrait à chaud, chute, eau, batterie vide, formatage accidentel), combien de photos sont concernées, et surtout ce que vous avez déjà tenté. Cette dernière information change radicalement la stratégie de récupération, et la cacher ne dessert que vous : nous la découvrirons de toute façon sur la carte, mais plus tard et moins bien.
5. Si la carte est encore détectée et que vous tenez à essayer vous-même : faites d'abord une image de la carte, c'est-à-dire une copie intégrale dans un fichier, et travaillez uniquement sur cette copie. La méthode est ici.
6. Si les photos comptent vraiment, ne tentez rien. Un laboratoire réalise une copie bas niveau avant toute opération, puis travaille sur cette copie. C'est le geste le plus sûr, et de loin le moins cher à long terme : un cas simple abîmé par des tentatives devient un cas complexe, et un cas complexe coûte plusieurs fois le prix d'un cas simple.
Récupération de photos sur carte SD, microSD, CompactFlash, CFexpress
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Les logiciels gratuits : ce qu'ils savent faire, et ce qu'ils ne savent pas
C'est la question que tout le monde pose en premier : puis-je récupérer mes photos gratuitement ? La réponse honnête est oui, dans un cas précis, à une condition stricte.
Le cas où ça marche. La carte est encore détectée normalement, elle est stable, elle ne chauffe pas, et le problème est purement logique : formatage accidentel, fichiers supprimés, demande de formatage, volume RAW. C'est une part importante des cas, et il n'y a aucune honte à commencer par là.
La condition stricte : ne jamais travailler sur la carte. On commence par faire une image de la carte, c'est-à-dire une copie intégrale, secteur par secteur, dans un gros fichier posé sur votre disque dur. Ensuite, on lance le logiciel de récupération sur ce fichier. La carte, elle, ne bouge plus.
L'intérêt est double. D'abord, si un scan tourne mal, vous relancez sur l'image autant de fois que nécessaire sans jamais re-solliciter une carte fragile. Ensuite, et c'est le point décisif, l'image est faite une fois : si la carte se dégrade, vous avez déjà tout ce qu'elle pouvait encore donner.
Sous Windows, un utilitaire d'image de disque fait l'affaire. Sous Linux et macOS,
dd ou mieux ddrescue, qui sait insister sur les zones difficiles sans bloquer indéfiniment.Les outils qui font le travail. PhotoRec (gratuit, libre) reconstruit les fichiers par reconnaissance de leur signature. Il est remarquablement efficace sur les JPG et les RAW. Sa limite est structurelle : il ne restitue ni les noms de fichiers ni l'arborescence, puisque ces informations sont dans l'index perdu. Vous récupérez des milliers de
f0012345.jpg en vrac, à trier. Les dates de prise de vue restent lisibles dans les données internes de chaque image, ce qui permet un tri automatique par date.TestDisk (même auteur) tente de réparer la table de partition, ce qui est utile quand la carte apparaît en non alloué.
Les logiciels commerciaux grand public font globalement la même chose avec une interface plus douce et un aperçu avant paiement. Notre article « les logiciels gratuits de récupération : ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas » détaille leurs limites.
Ce qu'aucun logiciel ne peut faire :
Lire une carte qui n'est pas détectée. Aucun logiciel ne parle à une puce muette. À ce stade, ce n'est plus une affaire de logiciel mais d'électronique. Recoller une vidéo découpée quand la table exFAT a été écrasée. Un fichier de 4 Go n'est pas d'un seul tenant sur la carte : sans le plan d'assemblage, il faut analyser le format vidéo lui-même, ce qu'un scan par signature ne fait pas. Détail ici. Contourner le chiffrement d'une carte configurée en mémoire interne par un téléphone Android. Deviner ce qu'une carte contrefaite a déjà écrasé. Pire : sur une fausse carte, un logiciel grand public scanne la capacité annoncée, donc repasse des dizaines de fois sur la même petite zone réelle. Résultat, un scan interminable et des milliers de doublons illisibles. Récupérer ce qui a été réellement effacé. Si un effacement sécurisé ou une remise en état d'usine a été lancé, il n'y a plus rien à lire. Sur une mémoire flash, la vieille idée de « traces résiduelles » n'a aucun fondement : elle venait du magnétique.Si vos scans ne trouvent rien alors que la carte est détectée, le mécanisme est le même que pour un disque : « le logiciel ne trouve rien après un formatage ».
Cas particuliers fréquents
Carte SD protégée en écriture
Trois causes, dans cet ordre de fréquence.
1. Le petit verrou latéral de la carte SD pleine taille est en position « Lock ». C'est évident, et c'est pourtant la première chose à vérifier : le loquet est souvent cassé ou trop lâche, et il glisse tout seul dans un sac.
2. Le lecteur de cartes a un contact usé qui lit le verrou comme actif alors qu'il ne l'est pas. Testez sur un autre lecteur.
3. La carte est passée en lecture seule toute seule. C'est un mécanisme de protection, et c'est même le seul comportement intelligent d'une carte en fin de vie. Quand la mémoire a consommé sa réserve de blocs de rechange, la carte refuse définitivement d'écrire plutôt que d'écrire dans le vide.
Bonne nouvelle dans ce troisième cas : vos données sont lisibles. Copiez-les immédiatement, intégralement, et mettez la carte au rebut. Ne cherchez surtout pas à forcer l'écriture avec
diskpart attributes disk clear readonly ou un utilitaire de formatage : au mieux vous ne gagnez rien, au pire vous perdez l'accès en lecture qui vous restait.microSD illisible dans un téléphone Android
Le téléphone affiche « Carte SD endommagée », « Carte SD non prise en charge » ou « Carte SD vide », et propose de la formater. Ne validez pas. Sortez la carte du téléphone et lisez-la sur un ordinateur avec un adaptateur SD ou un lecteur microSD.
Le piège à connaître : si la carte avait été configurée en mémoire de stockage interne (l'option que propose Android pour « fusionner » la carte avec la mémoire du téléphone), elle est chiffrée avec une clé qui reste dans le téléphone. Sur un ordinateur, elle apparaîtra vide ou non formatée, et aucun logiciel n'en tirera quoi que ce soit sans le téléphone d'origine en état de marche.
Conséquence pratique : conservez le téléphone, même cassé, même à écran mort. Il fait partie du dossier de récupération, et sans lui la carte n'est qu'un bloc de données inutilisable.
Les autres symptômes propres aux microSD sont traités dans « carte microSD non reconnue : téléphone, dashcam, GoPro, Switch ».
La carte s'ouvre mais elle est vide
Vous ouvrez la carte, elle est vide. Vous regardez ses propriétés, et l'espace est occupé. Dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas d'une perte : vos fichiers ont été rendus invisibles, souvent par un logiciel malveillant qui les remplace par des raccourcis ou un dossier vide, parfois par un simple attribut « caché » posé par un appareil.
Ne formatez pas, ne réparez pas : les fichiers sont intacts et il suffit de les rendre visibles. En revanche, si votre ordinateur est infecté, il recommencera sur la prochaine carte que vous brancherez. Faites assainir le poste d'abord : BSC Sécurité traite ce type de nettoyage pour les particuliers.
Le même symptôme sur une clé USB, et ses autres causes possibles, sont détaillés dans « clé USB détectée mais vide, 0 octet ou insérez un disque ».
Photos RAW et vidéos : les plus exigeantes
Les fichiers RAW (CR2, CR3, NEF, ARW, RAF, ORF, DNG) se récupèrent très bien par signature : ils sont gros, très structurés, et rarement découpés en morceaux dispersés.
Les vidéos sont exactement l'inverse, pour trois raisons cumulées. Elles sont longues, donc découpées en de nombreux morceaux répartis sur la carte. Elles dépendent de la table des fichiers pour être recollées dans le bon ordre. Et surtout, l'index interne d'un fichier vidéo s'écrit à la fermeture du fichier : si l'enregistrement s'est interrompu (batterie, coupure, retrait), cet index n'a jamais été écrit. Le flux vidéo est bien là, entièrement, mais aucun lecteur ne sait par où le prendre.
Ce cas se traite, mais pas avec un logiciel de récupération classique : il faut reconstruire l'index. Une information nous aide énormément et ne coûte rien : une vidéo saine filmée par le même appareil, dans la même qualité. Elle sert de modèle pour reconstituer la structure des fichiers cassés. Si vous nous confiez une carte de caméra, joignez ce fichier au dossier.
Quand nous récupérons une carte de vidéaste, la reconstruction des vidéos est presque toujours l'étape la plus longue. Si vos vidéos comptent, c'est l'argument le plus fort pour ne rien tenter soi-même.
Carte contrefaite : le cas où les données sont vraiment détruites
Une carte « 512 Go » ou « 1 To » payée 15 euros est presque toujours une carte de 8 ou 32 Go reprogrammée pour mentir sur sa capacité. L'ordinateur ne mesure jamais la mémoire réelle, il croit ce que la carte annonce. Au-delà de la capacité réelle, deux comportements : soit l'écriture repart au début et écrase vos fichiers les plus anciens, soit elle part dans le vide et vous relisez du néant.
Symptôme typique : les miniatures s'affichent, les fichiers sont listés avec leurs noms, mais les photos s'ouvrent corrompues, et surtout les plus anciennes en premier. C'est logique : l'index, écrit au début de la carte, survit dans la zone réelle, alors que le contenu a été recouvert.
Deux vérifications immédiates, sans aucun outil :
Le prix. Repère 2026 : une microSD authentique de 1 To vaut 80 à 130 euros, une 512 Go de 40 à 60 euros. En dessous, c'est arithmétiquement impossible. Le logo de norme face à la capacité annoncée. C'est une preuve immédiate et sans discussion : SDHC ne dépasse pas 32 Go, SDXC couvre 64 Go à 2 To. Une carte marquée « 256GB microSDHC » ou « 1TB SDHC » est fausse, point final. C'est l'erreur la plus fréquente des contrefacteurs, qui réimpriment une capacité sur un visuel existant sans changer le logo.La seule preuve formelle consiste à écrire toute la carte puis à la relire (
h2testw sous Windows, F3 sous Linux et macOS). Attention : ce test écrit, donc il écrase. Il se fait sur une carte neuve et vide, à la réception, jamais sur la carte qui contient vos photos.Pronostic à connaître avant d'espérer : la récupération est partielle par nature. Ce que la boucle d'écriture a recouvert n'existe plus. En pratique, ce sont les dernières images qui survivent, les plus anciennes ayant été mangées en premier, et une partie des fichiers ressort tronquée mais exploitable. Le sujet complet est traité dans « fausse carte microSD : repérer une capacité gonflée ».
Carte de dashcam ou de vidéosurveillance
Ces cartes réécrivent en boucle, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, souvent dans un habitacle qui monte à 60 degrés l'été. Une carte standard n'est pas conçue pour ça et s'use en quelques mois.
Si vous devez récupérer une séquence précise (accident, effraction, dégradation), il n'y a qu'un seul geste : retirez la carte immédiatement, avant même de vouloir relire la scène sur l'écran de la caméra. La boucle d'enregistrement est en train d'écraser vos images en ce moment même, et ce qu'elle a recouvert est définitivement perdu, pour nous comme pour n'importe quel laboratoire. Chaque minute compte, littéralement.
Second réflexe : coupez le contact ou l'alimentation de la caméra, ne la laissez pas tourner « pour ne pas perdre la suite ».
Nintendo Switch, consoles, Raspberry Pi
Sur Switch, une coupure pendant l'écriture corrompt la carte et la console propose de la formater. Refusez tant que vous n'avez pas sorti son contenu. Bonne nouvelle : les sauvegardes de parties sont dans la mémoire interne de la console, pas sur la carte, et les jeux se retéléchargent. La vraie perte, ce sont vos captures d'écran et vos vidéos de jeu.
Sur Raspberry Pi et les systèmes embarqués, la carte sert de disque système et subit des écritures permanentes : c'est l'usage qui tue le plus de cartes après la dashcam. Là encore, ce qui compte, ce sont vos données, pas le système, qui se réinstalle.
Carte mouillée, passée en machine, tombée à la mer
C'est le cas qui inquiète le plus et qui se termine le mieux. L'eau détruit rarement la mémoire : elle attaque les contacts et, si on lui laisse le temps et du courant, les pistes internes.
Ce qu'il ne faut pas faire : brancher la carte pour « voir si elle marche encore » (l'eau plus le courant donne une corrosion accélérée), la sécher au sèche-cheveux ou sur un radiateur, la frotter.
Ce qu'il faut faire : la laisser sécher à l'air libre, à plat, et la confier telle quelle. Un nettoyage des contacts dans les règles suffit très souvent à la rendre lisible. L'eau de mer est un cas à part, plus corrosif et plus urgent : voir « carte mémoire tombée dans l'eau de mer » et « clé USB ou carte SD passée à la machine à laver ».
Carte fissurée, cassée, tordue
Sur une microSD, tout est noyé dans un seul bloc de résine : la mémoire, l'électronique et le petit circuit qui les relie. Le pronostic ne dépend donc ni de la longueur de la fissure ni de son sens, mais uniquement de ce qu'elle traverse.
Schématiquement : une fissure dans la zone des contacts, en haut de la carte, est le meilleur cas, parce qu'elle ne coupe en général que des pistes que nous n'empruntons pas lors d'une lecture directe de la mémoire. Une fissure en travers du milieu de la carte a de fortes chances d'avoir fendu la puce mémoire elle-même, et là, aucun laboratoire au monde ne récupère quoi que ce soit. Une carte simplement pliée, sans cassure, est le meilleur pronostic de tous, à condition de ne surtout pas la redresser.
Deux consignes qui font la différence : ne branchez pas une carte fissurée (une fissure peut avoir mis l'alimentation en court-circuit, et la mise sous tension achève la mémoire), et apportez tous les morceaux, y compris les plus petits. Le détail complet, avec les zones et leur pronostic, est dans « carte microSD fissurée ou cassée ».
CompactFlash, CFexpress, XQD
Les CompactFlash ont une particularité mécanique : elles se branchent sur des broches, et une insertion de travers les tord. Une broche tordue dans l'appareil photo, et c'est l'appareil qu'il faut réparer autant que la carte. Une CompactFlash est en revanche une vraie petite carte électronique, avec des composants distincts : contrairement à une microSD, elle offre des possibilités d'intervention intermédiaires.
Les CFexpress et XQD, utilisées par les boîtiers récents, sont beaucoup plus proches d'un SSD que d'une carte SD : plus rapides, plus complexes, et souvent dotées de mécanismes internes qui compliquent la lecture directe de la mémoire. Elles se traitent, mais la règle « ne rien tenter soi-même » y est encore plus stricte.
Quel taux de récupération espérer ?
Cas logiques (carte saine, table des fichiers corrompue, demande de formatage, formatage accidentel, photos disparues) : le taux dépasse généralement 90 %. Les photos reviennent intactes, avec leurs informations de prise de vue (date, appareil, réglages), et souvent avec l'arborescence d'origine.
Cas physiques (carte cassée, contacts arrachés, électronique morte) : le résultat dépend de l'état de la puce mémoire. Quand elle est intacte, les taux sont bons, mais le travail est long.
Cartes contrefaites : seules les données écrites dans la capacité réelle sont récupérables, le reste ayant été écrasé par le mécanisme de tromperie lui-même. Partiel par construction.
Cartes déjà travaillées par une série de tentatives, un
chkdsk et un formatage : pronostic nettement dégradé. C'est la raison d'être de tout ce qui précède.Une nuance à connaître avant d'espérer l'arborescence complète : sur les cartes de grande capacité, les dernières écritures et la table des fichiers en cours résident souvent dans une zone tampon interne. Après une lecture directe de la mémoire, il arrive donc que les fichiers reviennent sans leurs noms ni leurs dossiers, restitués par signature. Nous ne promettons jamais l'arborescence avant d'avoir lu la carte.
Les ordres de grandeur de délai et de réussite tous supports confondus sont dans « taux de réussite et délai d'une récupération ».
Ce qu'on fait au laboratoire quand la carte est morte
Quand une carte n'est plus détectée, aucun logiciel ne sert à rien : il faut aller chercher les données là où elles sont physiquement écrites, dans la puce mémoire. La démarche, très résumée.
1. Diagnostic électronique. Mesure de la consommation, recherche de court-circuit entre l'alimentation et la masse, contrôle des contacts et des soudures sous binoculaire. Un simple faux contact, cause bien plus fréquente qu'on ne l'imagine, se répare et la carte redevient lisible telle quelle. Un nettoyage de contacts oxydés suffit dans une proportion non négligeable des cartes qui ont pris l'eau.
2. Accès direct à la mémoire. Sur une carte SD classique ou une CompactFlash, la puce mémoire est dessoudée et lue sur un banc dédié. Sur une microSD, il n'y a pas de puce séparée à dessouder : tout est noyé dans un seul bloc. On accède alors aux points de contact internes, sous le vernis, du côté des contacts. C'est un travail de microsoudure sur des pistes de quelques dizaines de microns, à sens unique : une piste arrachée, et le dossier est terminé. C'est aussi pourquoi une carte déjà poncée ou grattée par un intervenant précédent est un dossier clos.
3. Lecture brute. On obtient une copie de la mémoire telle qu'elle est physiquement stockée : mélangée, répartie entre plusieurs zones, brouillée par une transformation propre au fabricant, et parsemée de codes de correction d'erreurs.
4. Reconstruction logique. C'est l'étape la plus technique, et elle se fait sur un complexe matériel et logiciel de laboratoire. Il s'agit de rejouer ce que faisait l'électronique de la carte : corriger les erreurs à l'aide des codes correcteurs, annuler le brouillage, remettre les blocs dans l'ordre, réassembler une image exploitable. Chez certains fabricants, ces mécanismes sont particulièrement complexes, et il n'est pas rare qu'une partie des dernières photos réside dans une zone tampon et demande un traitement séparé.
5. Extraction et contrôle. La table des fichiers est montée sur l'image reconstruite, les fichiers sont extraits, ouverts et vérifiés un par un, et la liste des fichiers récupérés vous est remise avant toute facturation. Vous validez sur pièces, pas sur parole : c'est le principe expliqué dans « la liste des fichiers récupérés, à vérifier avant de payer ».
C'est ce niveau d'intervention qui sépare une carte « morte » d'une carte réellement perdue, et il explique pourquoi une tentative maison mal engagée coûte si cher en chances de succès.
Ce qu'on ne récupère pas, et il faut le dire
Un laboratoire honnête annonce ses limites avant le devis, pas après.
Une puce mémoire fendue. Si la casse traverse la mémoire elle-même, c'est terminé. Personne ne lit une puce coupée en deux, et un laboratoire qui le promet ne dit pas la vérité. Ce qu'une boucle d'enregistrement a recouvert. Sur une dashcam, l'image d'il y a trois jours a été réécrite par celle d'hier. Il n'en reste rien. Une carte poncée, grattée ou « ouverte » par un précédent intervenant. Les pistes internes ont quelques dizaines de microns : elles ne se réparent pas deux fois. Une carte chiffrée par un téléphone Android, sans le téléphone. La clé est dans l'appareil. Sans elle, les données sont illisibles, définitivement. Une carte passée par le feu ou une chaleur prolongée. Un effacement réel : effacement sécurisé, remise en état d'usine, formatage complet suivi d'une réécriture. Ce qui a été écrasé n'existe plus, et il n'y a pas de trace résiduelle à exploiter sur une mémoire flash.Combien coûte une récupération sur carte mémoire
Le prix dépend entièrement de la nature de la panne, c'est-à-dire du travail réel à fournir. Voici la grille appliquée aux cartes mémoire.
| Cas | Tarif |
|---|---|
| Panne logique : formatage, suppression, volume RAW, demande de formatage | 90 € |
| Carte électronique endommagée, uniquement CompactFlash et anciennes cartes SD | 190 € |
| Lecture directe de la puce mémoire sur carte SD ou CompactFlash | 390 € |
| Lecture directe sur carte monolithique : microSD, xD, Memory Stick, MMC | 690 € |
| MicroSD à double couche : signaux répartis sur les deux couches, ponçage et microsoudure sur chacune, puis lecture directe | 990 € |
Deux remarques utiles. La ligne à 190 euros ne s'applique pas aux microSD : il n'y a pas de circuit imprimé à réparer sur une carte monolithique, c'est 90 euros en logique ou 690 euros en accès direct (990 euros sur une microSD à double couche), sans palier intermédiaire. Et si quelqu'un vous propose d'« ouvrir » une microSD pour la réparer, il bluffe : il n'y a rien à ouvrir.
Les règles commerciales, valables sur toutes nos interventions :
Diagnostic et devis gratuits et sans engagement. Vous connaissez le prix avant toute intervention. Pas de données, pas de frais de récupération. Sur carte mémoire, cette règle s'applique intégralement : il n'y a pas d'ouverture en salle blanche, donc pas de forfait ferme comme sur un disque dur mécanique. Vous validez la liste des fichiers avant de payer. Si vos fichiers prioritaires n'y sont pas, vous pouvez refuser la restitution sans frais de récupération. Si vous acceptez, le devis est dû en totalité : le tarif rémunère le travail réalisé, pas le volume retrouvé. Frais d'expédition aller et retour à votre charge. Une carte mémoire s'envoie pour le prix d'un timbre. Option prioritaire : +50 %, qui place le dossier en tête de file, sans garantie de délai. Conservation de vos données pendant 7 jours après restitution, le temps que vous vérifiiez tout.La grille complète, tous supports, est sur la page tarifs, et le raisonnement sur les prix est détaillé dans « combien coûte une récupération de données ». Pour les cartes et les clés, chaque ligne de cette grille est expliquée dans « prix de la récupération d'une carte SD, microSD ou clé USB ».
Nous confier la carte
Nous recevons des supports de toute la France, et une carte mémoire est le support le plus simple à expédier.
Ce qu'il faut envoyer : la carte, dans son étui rigide ou un sachet, glissée dans une enveloppe matelassée. Pas de scotch sur les contacts, pas de papier aluminium.
Ce qu'il faut nous dire, et qui vaut autant que la carte :
Ce que vous avez déjà tenté, sans rien omettre. Un chkdsk lancé change notre stratégie de lecture. Le cacher nous fait perdre du temps, et vous des chances. Quels fichiers comptent vraiment : un mariage, un dossier précis, une plage de dates. Nous orientons le travail en conséquence, et vous vérifiez d'abord ceux-là sur la liste. Le modèle de l'appareil qui utilisait la carte. Pour une carte vidéo, une vidéo saine filmée par le même appareil (pourquoi). Pour une microSD qui était en mémoire interne de téléphone, le téléphone, même hors service (pourquoi).Ce qui ne sert à rien : envoyer l'appareil photo entier, sauf si c'est lui qui a abîmé la carte ou si une broche est tordue dans son logement.
Les modalités pratiques sont détaillées sur la page envoyer votre support, et les principes d'emballage dans « comment emballer un support pour l'envoi ».
Peut-on réparer une carte SD soi-même ?
Oui pour les cas purement logiques, à condition de respecter la règle d'or : ne jamais travailler sur la carte d'origine. On image d'abord, on travaille sur la copie. Si vous ne savez pas faire cette image, c'est précisément le signal qu'il ne faut pas commencer.
Non dès que la carte n'est plus détectée, chauffe, présente des contacts abîmés, a été pliée ou mouillée. C'est un cas physique, et chaque tentative supplémentaire réduit les chances.
Et non, définitivement, pour la « réparation » au sens matériel. Une carte dont la mémoire est usée ne se répare pas. On récupère les données, puis on remplace la carte. C'est d'ailleurs la bonne façon de poser la question : vous ne voulez pas réparer une carte à 15 euros, vous voulez récupérer ce qu'il y a dessus.
Comment éviter que ça recommence
Éjectez proprement la carte (« Retirer le périphérique en toute sécurité ») avant de la débrancher, et attendez que le voyant d'écriture de l'appareil soit éteint avant de l'extraire. Formatez la carte dans l'appareil photo, jamais dans Windows : l'appareil crée la structure exactement comme il sait la relire. Videz vos cartes après chaque sortie plutôt que d'y accumuler trois ans de photos. Une carte n'est pas un lieu de stockage, c'est un moyen de transport. Préférez deux cartes moyennes à une grande. Une carte de 64 Go qui lâche, c'est la moitié du voyage. Une carte de 256 Go qui lâche, c'est tout le voyage. Renouvelez vos cartes après quelques années d'usage intensif, et choisissez des cartes haute endurance pour dashcam, vidéosurveillance et Raspberry Pi. Elles coûtent un peu plus cher et durent plusieurs fois plus longtemps dans ces usages. Achetez chez un revendeur sérieux, et testez une carte neuve avant de partir en voyage avec (comment). N'utilisez pas une carte comme sauvegarde. Une mémoire flash non alimentée pendant des années perd sa charge : ce n'est pas un support d'archivage. Voir « clé USB et SSD, les mauvais supports de sauvegarde ». Appliquez la règle des trois copies : trois exemplaires de vos photos, sur deux types de supports différents, dont un hors du domicile. C'est la seule protection qui fonctionne vraiment. Voir « qu'est-ce qu'une sauvegarde, et pourquoi c'est important ».Pour mettre en place une sauvegarde automatique de vos photos chez vous, la faire tester et apprendre à vérifier qu'elle fonctionne réellement, BSC Assistance intervient à domicile auprès des particuliers (agréé service à la personne, crédit d'impôt applicable).
Les bons réflexes, avec les bons interlocuteurs
🛟 Récupérer les photos d'une carte mémoire, d'une clé USB ou d'un disque
BSC DataRecovery copie le support avant toute opération, puis reconstruit les structures sur la copie : cartes SD, microSD, CompactFlash, CFexpress, clés USB, disques durs, SSD, NVMe, RAID et NAS. Cartes monolithiques traitées en interne, diagnostic sous 24 à 48 h. ☎️ 09 71 32 65 95.
💻 Remplacer la carte, le lecteur, ou passer à un stockage fiable
BSC Informatique, atelier de Hyères : conseil et fourniture de cartes mémoire de marque, lecteurs de qualité, disques externes et NAS.
🏠 Mettre en place une sauvegarde qui évite le prochain épisode
BSC Assistance, agréé service à la personne, installe une sauvegarde automatique de vos photos à votre domicile, la teste devant vous, et vous montre comment vérifier qu'elle tourne réellement.
🛡️ PC infecté, cartes qui reviennent pleines de raccourcis
BSC Sécurité nettoie le poste avant que vous ne rebranchiez vos supports.
Foire aux questions
Ma carte SD demande à être formatée, vais-je perdre mes photos si je clique sur « Formater » ?
En grande partie, oui. Le formatage réécrit la table des fichiers et complique fortement la récupération, surtout pour les vidéos. Cliquez sur Annuler et n'écrivez plus rien sur la carte.
J'ai déjà formaté ma carte par erreur, c'est fichu ?
Non, pas nécessairement. Un formatage rapide n'efface que l'index, pas les données. Si vous n'avez rien réécrit depuis, les chances restent élevées. Arrêtez d'utiliser la carte maintenant.
J'ai déjà lancé
chkdsk, est-ce que j'ai tout perdu ?Pas forcément, et personne ne vous jugera : c'est ce que Windows propose. Dites-le-nous simplement, car cela change notre façon de lire la carte. Si un dossier
FOUND.000 rempli de fichiers .CHK est apparu, ne le supprimez pas : il contient des morceaux de vos fichiers.Mes photos ont disparu mais la carte fonctionne encore, sont-elles perdues ?
Le plus souvent non : elles sont toujours présentes tant que rien n'a réécrit par-dessus. Cessez d'utiliser la carte et faites-la analyser rapidement.
Ma carte s'ouvre mais elle est vide, alors que l'espace est occupé. Que se passe-t-il ?
Vos fichiers sont très probablement masqués, souvent par un logiciel malveillant. Ils ne sont pas effacés. Ne formatez pas, et faites nettoyer l'ordinateur qui a contaminé la carte.
Une carte microSD illisible se récupère-t-elle comme une carte SD classique ?
Logiquement oui, physiquement non. Une microSD est un bloc unique où mémoire et électronique sont noyées ensemble : l'accès direct se fait par microsoudure sur des points de contact internes, bien plus délicat que sur une carte SD classique. Cela explique la différence de tarif.
Peut-on récupérer une carte SD cassée en deux ou passée à la machine à laver ?
Souvent oui. L'eau et la casse détruisent rarement la mémoire elle-même. Ne séchez pas la carte au sèche-cheveux et ne la rebranchez pas : laissez-la sécher à l'air libre et confiez-la telle quelle, avec tous les morceaux.
Ma carte est fissurée. Est-ce récupérable ?
Cela dépend uniquement de ce que la fissure traverse, pas de sa taille. Une fissure près des contacts est le meilleur cas, une fissure en travers du milieu de la carte est souvent le pire. Ne la branchez pas : une fissure peut avoir créé un court-circuit.
Ma carte chauffe quand je la branche, que faire ?
Débranchez-la immédiatement et ne la rebranchez plus. C'est un court-circuit interne, et chaque mise sous tension aggrave les dégâts.
Les logiciels gratuits comme PhotoRec peuvent-ils récupérer mes photos ?
Oui, dans un cas précis : carte encore détectée, stable, problème purement logique. À une condition stricte : faire d'abord une image de la carte et lancer le logiciel sur cette image, jamais sur la carte. PhotoRec restitue les fichiers par signature, mais sans les noms ni les dossiers.
Pourquoi mon logiciel de récupération tourne depuis 40 heures sans rien trouver ?
Deux explications fréquentes. Soit la carte est en difficulté et chaque secteur demande des dizaines de tentatives de lecture, auquel cas il faut arrêter. Soit la carte est contrefaite et le logiciel balaie une capacité qui n'existe pas, en repassant indéfiniment sur la même petite zone.
Ma carte SD est protégée en écriture, comment la débloquer ?
Vérifiez le verrou latéral, puis testez un autre lecteur. Si les deux sont hors de cause, c'est la carte qui est passée en lecture seule toute seule, faute de blocs de rechange : vos données restent lisibles, copiez-les immédiatement. Ne forcez pas l'écriture avec
diskpart ou un utilitaire de formatage.Mon téléphone dit « Carte SD endommagée » et propose de la formater. Je fais quoi ?
Vous refusez, vous sortez la carte, et vous la lisez sur un ordinateur. Si la carte avait été configurée en mémoire interne du téléphone, gardez le téléphone : la clé de chiffrement est dedans.
Mes vidéos apparaissent en 0 seconde ou n'apparaissent pas du tout. Récupérables ?
Généralement oui, mais pas avec un logiciel grand public. L'index interne de la vidéo n'a jamais été écrit parce que l'enregistrement s'est interrompu : il faut le reconstruire. Une vidéo saine filmée par le même appareil nous sert de modèle, pensez à la joindre.
Ma carte affiche 30 Mo au lieu de 64 Go, ou 0 octet. C'est réparable ?
La carte s'est repliée sur un mode de sécurité et n'accède plus à sa propre mémoire. Aucun logiciel ne peut rien, mais la mémoire est en général intacte : c'est un cas laboratoire au bon pronostic. Surtout, ne formatez pas.
Comment savoir si ma carte est une contrefaçon ?
Le prix, d'abord. Puis le logo : SDHC ne dépasse pas 32 Go, SDXC va de 64 Go à 2 To. Une « 256GB microSDHC » est fausse. La preuve formelle consiste à écrire puis relire toute la carte, mais ce test efface : il se fait sur une carte neuve, jamais sur celle qui porte vos photos.
Ma dashcam a filmé un accident. Que dois-je faire tout de suite ?
Retirer la carte immédiatement, avant même de relire la séquence sur l'écran de la caméra, et couper l'alimentation. L'enregistrement en boucle est en train d'écraser vos images, et ce qui est écrasé est perdu pour de bon.
Ma carte SD de Nintendo Switch est illisible, mes sauvegardes sont perdues ?
Non : les sauvegardes de parties sont dans la mémoire interne de la console et les jeux se retéléchargent. Ce qui est en jeu, ce sont vos captures d'écran et vos vidéos. Refusez le formatage proposé par la console tant qu'elles ne sont pas sorties.
Combien de temps prend une récupération de carte SD ?
Pour un cas logique, le diagnostic se fait sous 24 à 48 h et la récupération suit dans la foulée. Un cas physique demande plusieurs jours selon la complexité de la reconstruction.
Combien coûte la récupération de données sur une carte SD ?
De 90 € pour un cas logique à 690 € pour une lecture directe de carte monolithique, et 990 € pour une microSD à double couche. Le détail est ici. Devis gratuit et sans engagement, et vous ne payez qu'en cas de récupération réussie.
Quel taux de réussite espérer sur une carte mémoire ?
Plus de 90 % sur les cas logiques. Très variable sur les cas physiques, selon l'état de la puce. Partiel par construction sur les cartes contrefaites.
Récupérerez-vous les noms de fichiers et les dossiers ?
Sur un cas logique, presque toujours. Après une lecture directe de la mémoire sur une carte de grande capacité, pas toujours : la table des fichiers en cours peut résider dans une zone tampon perdue. Nous ne le promettons jamais avant d'avoir lu la carte.
Récupérez-vous aussi les clés USB, les SSD et les disques durs ?
Oui. Cartes SD, microSD, CompactFlash, CFexpress, clés USB, SSD, disques durs, systèmes RAID et NAS : BSC DataRecovery traite l'ensemble des supports de stockage.
Je n'habite pas dans le Var, puis-je vous envoyer ma carte ?
Oui, nous recevons des supports de toute la France. Une carte mémoire s'expédie facilement dans une enveloppe matelassée. Contactez-nous avant l'envoi pour ouvrir votre dossier.
À retenir
« Illisible » ne veut pas dire « effacé ». Vos photos sont encore dans la puce, c'est l'index qui est cassé. Le premier geste est de ne rien faire : retirer la carte, ne plus rien écrire, ne pas formater. Vérifiez le lecteur avant d'accuser la carte. Une autre carte dans le même lecteur, ça prend trente secondes. Imagez d'abord, travaillez sur la copie. C'est la seule méthode dont aucune étape n'est irréversible. Carte non détectée, qui chauffe, tordue, fissurée ou mouillée : aucun logiciel n'y pourra rien, et chaque branchement aggrave. Sur une dashcam, chaque minute compte : la boucle écrase vos images pendant que vous hésitez. Plus de 90 % de réussite sur les cas logiques, à condition que la carte n'ait pas été « travaillée » avant. Une carte n'est pas une sauvegarde. Trois copies, deux supports, une hors du domicile.